Notice: MemcachePool::get() [memcachepool.get]: Server localhost (tcp 11211, udp 0) failed with: Время ожидания соединения истекло (110) in /home/g/goldywoman/lomasm/public_html/ruiny/engine/lib/external/DklabCache/Zend/Cache/Backend/Memcached.php on line 134
самодельное / Поиск по тегам / lomasm RUINY, руины

Подробно о действии электрошокеров

Геннадий БАТАНОВ

Страх перед электрическим разрядом закреплен в человеке генетически и уходит корнями в первобытный ужас перед ударом молнии. Однако для заметного воздействия количество энергии должно быть достаточно большим, так как наш организм обладает эффективным физиологическим механизмом пороговой чувствительности, позволяющим не замечать действие разряда ниже определенных энергетических границ. Этот порог индивидуален, но в целом у биологического вида он имеет границы. Данный факт послужил отправной точкой в попытках использовать электрический разряд как способ воздействия на человека.
В 60-е годы в США Джек Коувер изобрел электроразрядное устройство, получившее название «Тейзер», которое могло использоваться для пресечения действий правонарушителей. Однако из-за некоторых технических проблем оснащение им полиции затянулось на 20 лет. И только в 1979 году «Тейзер» был опробован полицией Лос-Анджелеса.
В России отечественные электрошоковые устройства (ЭШУ) начали появляться в начале 90-х годов. Ряд предприятий, в первую очередь оборонного комплекса, быстро наладил производство этих относительно технически простых приспособлений в рамках конверсионного процесса. Однако в то время в России существовал запрет на гражданское использование электрошокеров, поэтому появившиеся образцы рассматривались как специальные технические средства. В 1997 году после вступления в силу второго закона «Об оружии», в котором ЭШУ отнесли к гражданскому оружию, количество их производителей резко возросло. Однако разработчиками шокеров выступали технические специалисты, которых в первую очередь интересовала производственная сторона дела, медико-биологические аспекты оставались в тени.
Понятно, что выходные параметры ЭШУ должны гарантировать нейтрализацию агрессии. Но электрический ток, проходя через организм, оказывает комплексное действие: биологическое, электрохимическое, электротермическое, электромеханическое. Характеристики воздействия — амплитуда, частота, время разряда — могут меняться в широких пределах. Очевидно, что с учетом индивидуальных особенностей реакции организма на воздействие ЭШУ диапазон их возможных выходных параметров достаточно широк.
Биологическое действие электрического тока характеризуется возбуждением мышц, нервных рецепторов и проводников. Вследствие этого возникают тонические судороги скелетных мышц, которые при определенных условиях могут привести к остановке дыхания, спазму голосовых связок, переломам и вывихам конечностей. Действие тока на сердечную мышцу может вызвать фибрилляцию желудочков сердца. Тепловое воздействие электрического тока может проявиться в виде ожогов кожного покрова и гибели тканей, вплоть до обугливания. Эффект воздействия шокера на организм в первую очередь зависит от параметров электрического импульса: напряжения, силы тока, качественных и количественных характеристик импульса (частоты следования, формы, временных параметров и модуляции), длительности воздействия (экспозиции). Имеет значение зона приложения электродов к телу и в определенной степени состояние биообъекта в момент воздействия. Поэтому для выяснения вопроса об истинной эффективности устройства необходим анализ многих медико-биологических данных.

Степень воздействия электроразряда на организм во многом зависит от точки его приложения

В 1993-1994 годах по заказам правоохранительных органов и органов безопасности на базе Института биофизики в рамках деятельности Центра научных исследований и испытаний устройств нелетального воздействия на правонарушителей (НИЦ «Фон») был выполнен ряд научно-исследовательских работ с электрошоковыми устройствами.
Одной из причин проведения данных исследований послужило то, что, несмотря на широкий ассортимент изделий такого типа, до сих пор нет однозначного мнения об эффективности их использования. Имеющиеся обрывочные и субъективные сведения не дают реальной картины и зачастую создают превратное представление о характере ЭШУ, подогреваемое рекламными статьями в средствах массовой информации.
Вспоминая закон Ома

В «Солдате удачи» было опубликовано письмо читателя, сделавшего электрошокер с относительно низким напряжением и большой силой тока. Но с точки зрения вероятности смерти наиболее опасными являются величины напряжения именно до 1000 В, обусловливающие прохождение через тело тока порядка сотни миллиампер, ибо в этих случаях может наступить фибрилляция сердца. С повышением напряжения тока в определенных пределах его фибриллирующая способность уменьшается и в зависимости от величины напряжения преимущественно поражаются органы дыхания или кровообращения. Так, ток напряжением 110-600 В, как правило, вызывает смерть от остановки сердца, напряжением 600-1200 В — от одновременной остановки сердца и дыхания, а выше 1200 В первична остановка дыхания.
По биологическому воздействию токи разбиты на четыре диапазона.
В первый включены токи от 0,5 до 25 мА. По мере увеличения силы тока реакция мышц усиливается. Затем возникают судороги в конечностях, которые при 15-25 мА становятся настолько сильными, что человек не в состоянии сам оторваться от электродов («неотпускающий ток»).
Ко второму диапазону относятся токи от 25 до 80 мА. «Неотпускающий ток» при кратковременном воздействии непосредственной опасности для жизни не представляет. Но при более длительном контакте с токоведущей цепью токи такой величины могут привести к смерти, вызывая судороги и, как следствие, острую электрическую асфиксию.
Третий диапазон — токи от 80 мА до 3 А, способные вызывать фибрилляцию сердца. В опытах на животных установлено, что минимальная величина тока, вызывающая фибрилляцию, впрямую зависит от массы тела и сердца. Для человека смертельным считается ток, превышающий 100 мА (при прохождении непосредственно через сердце). При увеличении силы тока, проходящего через сердце, его способность вызывать фибрилляцию постепенно теряется. Такие токи относятся к четвертому диапазону.
Однозначно назвать значение безопасного для человека тока и напряжения нельзя. Известны случаи смерти при действии электрического тока напряжением 12 В, и наоборот, люди оставались живы, оказавшись в цепи напряжением несколько киловольт, когда через тело проходил ток 78 мА.
Фактор времени

Длительность действия разряда имеет существенное значение для реакции организма. Долгое воздействие опаснее кратковременного, хотя четкой пропорциональной зависимости нет. Например, с увеличением длительности действия токов промышленной частоты с 0,1 до 3 с пороговый ток фибрилляции уменьшается почти в 10 раз. Однако при воздействии в течение 3 — 12 с этот показатель остается неизменным и вновь начинает снижаться при длительности воздействия от 30 с.

Человек, ожидающий разряд, воспринимает удар ЭШУ менее болезненно, чем человек, застигнутый врасплох

Таким образом, деление токов на диапазоны по степени опасности должно учитывать время воздействия. Из самого характера ЭШУ понятно, что время воздействия им ограничено максимум 1-2 с. Если за это время противника нейтрализовать не удалось, то вас могут ждать большие неприятности. Однако необходимо иметь в виду и возможные последствия применения ЭШУ в течение более длительного времени — например, против уже потерявшего сознание противника или в целях, далеких от самообороны.
Дайте мне точку

Степень воздействия электроразряда на организм во многом зависит от точки его приложения. Сопротивление кожи, точнее, верхнего слоя — эпидермиса — неодинаково на разных участках тела. Еще в 30-х годах было обнаружено, что у человека есть четко выраженные зоны с необычно высокой проводимостью. Эти чувствительные к току или электрическому полю участки-преобразователи первичной информации сигнализируют мозгу о наличии естественного электрического фона, присущего земной атмосфере. Такими уязвимыми к току участками, называемыми электрорецепторами, являются тыльная часть кисти, шея, висок, спина и плечо. Но существуют также зоны, где восприимчивость к электроразряду значительно ниже (например, предплечье).
Если о неодинаковой восприимчивости к разряду ЭШУ разных участков кожи производителям и потребителям более-менее известно, то о важности направления тока — нисходящем или восходящем — знают гораздо меньше. Восходящим называется постоянный ток, идущий вдоль нервных волокон от их окончаний к спинному мозгу. При таком токе фибрилляция может возникать в течение всего времени, пока длится разряд. При нисходящем токе, то есть идущем в противоположном направлении, риск фибрилляции выше в момент разрыва цепи (прекращения разряда). Следовательно, при равном напряжении восходящий ток опаснее нисходящего.
Сопротивляйтесь!

Состояние организма в момент применения ЭШУ существенно отражается на характере реакции на электроразряд. Повышенный обмен веществ (тиреотоксикоз), кровопотеря, алкогольное опьянение, прием любых веществ, возбуждающих центральную нервную систему, наркотиков повышают чувствительность организма к действию тока. Чувствительность к разряду сильнее также при утомлении, рассеянном внимании. Напротив, эмоциональное напряжение, вызванное ожиданием какой-либо опасности, значительно повышает устойчивость к току. Вот почему человек, ожидающий разряд, воспринимает удар ЭШУ менее болезненно, чем человек, застигнутый врасплох.
Опасно или нет?

Результаты исследования действия «stun guns» (так в США принято называть ЭШУ) были описаны американским исследователем Роем в 1987 году. Испытанные им шокеры представляли собой генератор со ступенчатым преобразованием импульсного напряжения до высоковольтных импульсов (100 кВ и более). Максимальные значения тока, протекающего через поражаемый участок при расстоянии между электродами 5 см, для двух испытанных образцов ЭШУ составили 0,04 и 0,7 мА.
Эксперименты ставились на свиньях, ответная реакция сердечной мышцы у которых на электрический стимул наиболее сходна с таковой у человека. Изучалось действие ЭШУ на животных с имплантированным водителем сердечного ритма. Электроды прикладывались в различные точки грудной клетки как при непосредственном контакте с кожей, так и через несколько слоев ткани, имитирующих одежду.
Изменения сердечного ритма наблюдались лишь при использовании ЭШУ с большей энергией. Нарушение сердечного ритма было отмечено в течение всего времени действия тока, но ритм восстанавливался сразу после его отключения. Исследования также показали, что при прикладывании электродов к грудной клетке лица с имплантированным водителем ритма возможен смертельный исход: при включении тока может начаться фибрилляция сердца. При этом речь идет не о нарушении работы кардиостимулятора, а об индуцировании фибрилляционного тока непосредственно во вживленные электроды водителя ритма, которые начинают вести себя как вторичная обмотка трансформатора.
  • 0
  • 18 апреля 2019, 00:09
  • linker

ИЗГОТОВЛЕНИЕ САМОДЕЛЬНОГО ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА СВЕТА.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ САМОДЕЛЬНОГО ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА СВЕТА.

Наверняка все выживальщики знают, что такое ХИС, его преимущества перед остальными источниками света, но мало кто знает его состав. Ещё на первом курсе института я пытался это выяснить, а ещё лучше — найти реактивы и «сварганить» ХИС самостоятельно.

Причем не столько из практических целей сколько для удовлетворения собственного желания «сделать самому».

1. В китайских светящихся палочках и ХИСах используется реакция разложения эфиров щавелевой кислоты, коих достать даже на заказ достаточно сложно, да и цена более чем кусючая … не считая красителей антраценового ряда.

Реже используется окисление люциферазы в присутствии АТФ и магния — многим названия ничего не скажут, пишу для полноты картины.

Так вот, недавно занимаясь поиском реакций с выделением света с использованием более-менее доступных реактивов, нашел таковую и успешно осуществил.

2. Реактивы:

1 — Диметилсульфоксид. Продается в любой аптеках под названием «ДИМЕКСИД». Цена 30-35р за 100 мл.

2 — Гидроксид калия (Едкий кали, KOH), продается свободно в магазинах реактивов. Цена марки ТЧ — 50-60 р/кг, ХЧ, ЧДА — 200-250 р/кг. Если его нет, можно использовать гидроксид натрия, цена примерно такая же, но КОН подходит лучше.

3 — Люминол. Можно заказать в хим. магазинах, главное при заказе не перепутать с люминАлом, а то могут понять не правильно. 5 гр. ЧДА — 300 р, но хватит ОООЧЕНЬ на ДОЛГО!!!

3. Процесс:

Берем прозрачную (желательно стеклянную) посудину объемом в 3-5 раз больше предполагаемого раствора, подойдет обычная бутылка 0,5 л. Насыпаем туда примерно полную столовую ложку КОН: заливаем 100 гр. димексида (весь аптечный флакон), перемешиваем.

Достаточно 1 минуту потрясти бутыль, чтобы в смеси был раствор КОН, нерастворенный КОН остается на дне. Потом берем совсем немного люминола — примерно размером с 2-3 спичечные головки, но не больше, т.к. раствор забивается продуктами распада люминола (бурый цвет), который поглощает спектр свечения (сине-зеленый цвет) и сыплем в раствор.

Если реакцию делаете на свету, можете заметить как изменится окраска, а потом через секунду снова станет прежней). Сначала появится слабое синее свечение, которое, если хорошо потрясти емкость, «разгорается» и становится сине-зеленым.

Снимал на «фото-мыльницу», поэтому чувствительность фоток низкая. Вживую (т.е. человечьими глазами) при таком освещении можно видеть все, что находится на столе, на стенах.

ВАЖНО, чтобы в реакционном сосуде было достаточно свободного пространства, т.к. люминол светится при окислении кислородом воздуха. Свечение продолжается примерно 10-20 минут, потом угасает, есть небольшой нагрев, но совсем не значительный, никаких газов не выделяется. Если бутылку открутить (впустить воздух) и интенсивно встряхнуть, свечение продолжится.

Если в раствор гидроскида в димексиде добавить перекись водорода (насыщенный раствор таблеток гидроперита), то яркость ХИСа значительно возрастает (типа турбо-режим), но падает продолжительность свечения и дальнейшее добавление люминола её не продлевает, раствор перестает светиться.

К тому же смесь сильно разогревается, что тоже не есть гут. Пластиковая бутылка, в которой я сначала делал реакцию, «поплыла» — еле успел охладить под краном…

4. Применение:

Подойдет как альтернативный источник света в ЗКП или схроне — каждый реактив в отдельной емкости — при необходимости смешал сколько нужно — профит!

В НАЗ или поход с собой брать не стоит, ввиду едкости гидроксида калия.

У меня в селе хранится 5 пузырьков димексида, 5 баночек от фотопленок с КОН (герметично, однако ) и завинчивающаяся ампула от АИ-2 с люминолом.

Этого хватит примерно на 4-5 суток свечения (~2 недели, если использовать только вечером).

Можно даже читать, подсвечивать себе дорогу, или при необходимости подать сигнал) Очень хорошо подходит для создания романтической атмосферы. Вдруг придется в пост-БП поднимать демографию.

5. Плюсы и минусы (что-где решайте сами):

1) Доступность. Придется один раз найти и заказать немного люиминола, остальное есть в любом хозмаге или аптеке.

2) Димексид замерзает примерно при +15… +18С, т.е. в холодное время года его придется подогреть. При рекции есть небольшой тепловой эффект, но до какой температуры окружающей среды — не выяснено.

3) Многоразовость — Достаточно открутить крышку сосуда (впустить воздух) и снова есть свет на 15-20 минут. Если перестанет светится, подсыпать люминола (как и сначала — 2-3 спичечные головки). Даже по прошествии 3 месяцев после реакции подсыпаем люминол — раствор снова светится! — проверял лично. В отличие от китайского ХИСа, который один раз «отсветил» и его можно выкинуть.

4) Срок годности не ограничен (перекись в тех же готовых ХИСах со временем разлагается). Димексид, даже смешанный с гидроксидом может долго храниться (см. п.3), да и сам по себе даже по истечении срока годности свойств не теряет.

5) Дешевизна (по отношению к промышленным ХИСам)

6) Безопасность. Наличие едкого вещества — КОН, опять же, если соблюдать ТБ, без надобности не переворачивать и не бросать «реакционную емкость» и тп…

В пластике (пластиковой бутылке) смесь лучше не делать, через 3-5 дней смесь может разъесть пластик.









Володимир Занько

ВОРОНЕНИЕ, ФОСФАТИРОВАНИЕ, ПАССИВИРОВАНИЕ И ТРАВЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Антикоррозионные и декоративные покрытия предохраняют сталь от ржавления. Используются различные способы покрытия стальных деталей, такие, как фосфатирование, оксидирование, химическое никелирование и т.д.
Антикоррозионные и декоративные покрытия предохраняют сталь от ржавления. Используются различные способы покрытия стальных деталей, такие, как фосфатирование, оксидирование, химическое никелирование и т.д.  Воронение, как и оксидирование
Воронение, как и оксидирование

Покрытие стальной детали пленкой окислов, которая предотвращает коррозию металла. Вороненые детали имеют приятный цвет от синих до черных тонов.

При воронении деталь шлифуют и, если надо, полируют; затем тщательно обезжиривают промывкой в щелочах, прогревают до 60-70 C. Затем деталь нагревают в печи до температуры 220-325С и протирают ветошью, смоченной конопляным маслом (другие растительные масла дают менее приятные цвета воронения). Ровная окраска поверхности получается только при равномерном прогреве детали.

После смазки деталь снова слегка прогревают и вытирают насухо.
Закаленные детали, у которых температура отпуска ниже 220-325С, не воронятся во избежание потери ими механических свойств.
Покрытие стальной детали пленкой окислов, которая предотвращает коррозию металла. Вороненые детали имеют приятный цвет от синих до черных тонов.  При воронении деталь шлифуют и, если надо, полируют; затем тщательно обезжиривают промывкой в щелочах, прогревают до 60-70 C. Затем деталь нагревают в печи до температуры 220-325С и протирают ветошью, смоченной конопляным маслом (другие растительные масла дают менее приятные цвета воронения). Ровная окраска поверхности получается только при равномерном прогреве детали.  После смазки деталь снова слегка прогревают и вытирают насухо. Закаленные детали, у которых температура отпуска ниже 220-325С, не воронятся во избежание потери ими механических свойств.
«Синение» стали
Стальным деталям можно придать красивый синий цвет. Для этого составляют два раствора: 140 гр гипосульфита на 1 литр воды и 35 гр уксуснокислого свинца (свинцовый сахар) также на 1 литр воды.  Перед использованием растворы смешивают и нагревают до кипения. Изделия предварительно очищают, полируют до блеска, после чего погружают в кипящую жидкость и держат до тех пор, пока не получат желаемого цвета.  Затем деталь промывают в горячей воде и сушат, после чего слегка протирают тряпкой, смоченной касторовым или чистым машинным маслом. Детали, обработанные таким способом, меньше подвержены коррозии.
Стальным деталям можно придать красивый синий цвет. Для этого составляют два раствора: 140 гр гипосульфита на 1 литр воды и 35 гр уксуснокислого свинца («свинцовый сахар») также на 1 литр воды.

Перед использованием растворы смешивают и нагревают до кипения. Изделия предварительно очищают, полируют до блеска, после чего погружают в кипящую жидкость и держат до тех пор, пока не получат желаемого цвета.

Затем деталь промывают в горячей воде и сушат, после чего слегка протирают тряпкой, смоченной касторовым или чистым машинным маслом. Детали, обработанные таким способом, меньше подвержены коррозии.

Фосфатирование
В процессе фосфатирования на поверхности стальной детали образуется защитная пленка, обладающая высокими антикоррозионными свойствами.  Зачищенная, отполированная, обезжиренная и декапированная (в течение 1 мин. в 5% растворе серной кислоты) стальная деталь погружается в горячий раствор (35 г/л) мажефа (фосфорно-кислые соли марганца и железа). Температура раствора должна быть 97-99С.  Процесс проходит бурно, выделяется большое количество водорода. Через 1-1,5 часа выделение водорода прекращается, но деталь выдерживается в растворе еще 10-15 мин., после чего тщательно промывается горячей водой, сушится и смазывается маслом.  Лаки и краски очень хорошо ложатся на фосфатированные детали. Если по каким-либо причинам невозможно применить фосфатирование с подогревом, то используют процесс холодного фосфатирования. Фосфатные пленки при холодном фосфатировании менее качественны, однако хорошо идут как грунт под краску.  Существует масса растворов для холодного фосфатирования, например серия КФ (1, 2, 3, 12, 14), фосфатирование происходит при температуре 48-55C.
В процессе фосфатирования на поверхности стальной детали образуется защитная пленка, обладающая высокими антикоррозионными свойствами.

Зачищенная, отполированная, обезжиренная и декапированная (в течение 1 мин. в 5% растворе серной кислоты) стальная деталь погружается в горячий раствор (35 г/л) мажефа (фосфорно-кислые соли марганца и железа). Температура раствора должна быть 97-99С.

Процесс проходит бурно, выделяется большое количество водорода. Через 1-1,5 часа выделение водорода прекращается, но деталь выдерживается в растворе еще 10-15 мин., после чего тщательно промывается горячей водой, сушится и смазывается маслом.

Лаки и краски очень хорошо ложатся на фосфатированные детали. Если по каким-либо причинам невозможно применить фосфатирование с подогревом, то используют процесс холодного фосфатирования. Фосфатные пленки при холодном фосфатировании менее качественны, однако хорошо идут как грунт под краску.

Существует масса растворов для холодного фосфатирования, например серия КФ (1, 2, 3, 12, 14), фосфатирование происходит при температуре 48-55C.

Пассивирование
Процесс пассивирования позволяет создать на поверхности стальной детали защитную пленку, препятствующую коррозии металла. Углеродистые стали пассивируют при комнатной температуре в 10% растворе калиевого хромпика в течение 60 минут.  Высокоэффективным является процесс пассивирования стальных деталей в 60-90% растворе нитрита натрия (температура 30-40 С, время обработки до 20 мин.). Обработанные таким образом детали могут храниться, не ржавея, до двух лет.
Процесс пассивирования позволяет создать на поверхности стальной детали защитную пленку, препятствующую коррозии металла. Углеродистые стали пассивируют при комнатной температуре в 10% растворе калиевого хромпика в течение 60 минут.

Высокоэффективным является процесс пассивирования стальных деталей в 60-90% растворе нитрита натрия (температура 30-40 С, время обработки до 20 мин.). Обработанные таким образом детали могут храниться, не ржавея, до двух лет.

Травление
Для первого раствора можно применять вместо стеарина перхлорвиниловые краски или лаки с добавлением 5-8% талька. Можно поступить и наоборот - нанести на деталь надпись кислотоустойчивым лаком с помощью иглы от шприца подходящего диаметра, припаянной к обычному ученическому перу. Вокруг надписи нужно сделать что-то вроде валика из стеарина, внутрь которого налить травильный раствор. В этом случае надпись получится выпуклой.
Иногда возникает необходимость вытравить на стальной детали надпись (автолюбители маркируют таким образом некоторые детали перед сдачей автомобиля в сервис). Вот несколько рецептов составов для травления.

Для углеродистых и низколегированных сталей применяют 15% раствор серной кислоты. Температура раствора должна быть 50-70С, время обработки до 40 минут.

Высоколегированные стали травят в 20% растворе соляной кислоты при комнатной температуре. Время обработки до 15 минут. Поверхность детали покрывают горячим стеарином от свечи и по стеарину делают острым предметом необходимую надпись, после чего погружают в травильный раствор.

Для первого раствора можно применять вместо стеарина перхлорвиниловые краски или лаки с добавлением 5-8% талька. Можно поступить и наоборот — нанести на деталь надпись кислотоустойчивым лаком с помощью иглы от шприца подходящего диаметра, припаянной к обычному ученическому перу. Вокруг надписи нужно сделать что-то вроде валика из стеарина, внутрь которого налить травильный раствор. В этом случае надпись получится выпуклой.

Не стоит забывать, что нужно вливать кислоту в воду, а не наоборот, иначе вода моментально закипит и образовавшимися брызгами может обжечь вам кожу.
При попадании кислоты на кожу нужно немедленно присыпать место ожога содой и промыть в проточной воде.

по материалам jedem-das-seine.ru

ПОДРУЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

ПОДРУЧНЫЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Когда происходит трагедия, не всегда имеется возможность использовать средства и медикаменты из аптечки или укладки. Помощь задерживается, нет возможности сообщить в службы спасения. Мы теряемся, видя беспомощных пострадавших и нет ничего, чтобы им помочь. Оглянитесь вокруг. Используйте и применяйте все, что не навредит пострадавшим.

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ:

Поясной ремень, галстук, косынка, шарф, кашне, лента для бантов.
Ремешок сумочки, ранца, школьного портфеля.
Шнур электробритвы, аудио и видеоаппаратуры, оргтехники.
Обшлаг верхней одежды, тканевой шов юбки и брюк, свернутый скотч или полиэтилен.
Веревки, кабели, провода, проволока, тросы, канаты, стропы.
Растяжки, стропы, фалы, шнур от куртки (ветровки) рюкзака, палатки.
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА:

Нижнее и верхнее белье, рубашки, платья разорвать на лоскуты.
Запас гигиенических средств: вата, женские прокладки, тампоны, носовые платки, памперсы.
Простыни, наволочки, полотенца, флаги, транспаранты, парус, палатка.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ РАН:
Алкогольные напитки, одеколон, духи, туалетная вода.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ:
Огонь, кипяток, алкогольные напитки.
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ:
Маникюрный набор, лезвия, извлеченные из станков для бритья, перочинный нож.
Зубочистка, шило, соломинка для коктейля, стебли камыша, тростника, бамбука.
ТРАВМА ПОЗВОНОЧНИКА:
Забор, доски, фанера, штакетник, панели ПВХ, пластик, постформинг.
Крышка стола, шкафа, снятая с петель дверь, листы жести, более толстого металла, плоский шифер.
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ:
Маникюрный набор, лезвия, извлеченные из станков для бритья, перочинный нож.
Зубочистка, шило, соломинка для коктейля, стебли камыша, тростника, бамбука.
ПЕРЕЛОМ:
Рейки, палки, штакетник, ветви, пучки стеблей, прутья, проволока, арматура.
Листы пластика, картон, фанера, плотно скатанная одежда, трость, зонтик, лыжи.
Ложка, вилка, лезвие ножа, пилка для ногтей.
Папки, файлы, дискеты, коробки компакт дисков.
Перелом нижней конечности — привязать (прибинтовать) поврежденную ногу к здоровой.
Перелом верхней конечности — привязать поврежденную руку к туловищу.
НОСИЛКИ:
Вставить палки (ветви, лыжи, весла и т.п.):
— в рукава нескольких курток, ветровок, пиджаков, свитеров, смокингов, пальто, плаща
— в юбку или платье из плотной ткани, чехол сидения машины
— в отверстия спального мешка, фрагмента паруса.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ:
Полиэтиленовые пакеты и сумки, кусок парусины свернутой в мешок.
Пустые пластиковые бутылки, канистры, емкости, обломки пенопласта.
Куртка, застегнутая до подбородка на молнию:
(откинуться на спину и хлопающими движениями нижним краем куртки по воде, наполнить ее воздухом; опустить нижний край под воду).

Необычное использование обычных предметов

Думаю по фото будет понятно о чем речь, и так развиваем мысль новыми идеями, то есть фотографиями с идеями :)

Самодельная горелка-примус

Самая лучшая в мире вещь, это вещь, сделанная своими руками. Она, как ничто иное, радует глаз и необыкновенно приятна в использовании. Это объясняется тем, что пользуясь такими вещами, мы невольно вспоминаем процесс производства, который всегда оставляет только приятные воспоминания, даже если в процессе создания поделки возникли некоторые трудности.

Для тех из нас, кто любит отдыхать на природе, в палатках или без наличия оных, и, в то же время ценит тепло и комфорт, существует одна незаменимая в походе вещь, которую каждый из нас может легко сделать сам. Такой вещью является походная горелка. Данная самоделка поможет вам обогреть палатку, не подвергая при этом ее риску возгорания, подогреть остывшую еду, вскипятить чайник и тому подобное. В общем, штука довольно нужная, интересная и, что немаловажно, простая в изготовлении и использовании.

Самая лучшая в мире вещь, это вещь, сделанная своими руками. Она, как ничто иное, радует глаз и необыкновенно приятна в использовании. Это объясняется тем, что пользуясь такими вещами, мы невольно вспоминаем процесс производства, который всегда оставляет только приятные воспоминания, даже если в процессе создания поделки возникли некоторые трудности.  Для тех из нас, кто любит отдыхать на природе, в палатках или без наличия оных, и, в то же время ценит тепло и комфорт, существует одна незаменимая в походе вещь, которую каждый из нас может легко сделать сам. Такой вещью является походная горелка. Данная самоделка поможет вам обогреть палатку, не подвергая при этом ее риску возгорания, подогреть остывшую еду, вскипятить чайник и тому подобное. В общем, штука довольно нужная, интересная и, что немаловажно, простая в изготовлении и использовании.

Для начала, следует описать перечень нужных вам вещей. В него войдут – 2 пустые жестяные банки – из-под пива, кофе, пепси и прочего. Подойдут банки любого размера от любых производителей, главное, чтобы они были одинаковыми. Однако следует учесть, что размер используемой банки прямо пропорционален размеру вашей будущей горелки, так что до ведер, все-таки, доходить не стоит. Далее вам требуется запастись стекловатой, минеральной ватой или, на худой конец, поролоном, который гораздо проще найти. Лучше всего подойдет именно стекловата, так как поролон требуется предварительно спрессовать, а минеральную вату придется крошить, но об этом позже.

Для начала, следует описать перечень нужных вам вещей. В него войдут – 2 пустые жестяные банки – из-под пива, кофе, пепси и прочего. Подойдут банки любого размера от любых производителей, главное, чтобы они были одинаковыми. Однако следует учесть, что размер используемой банки прямо пропорционален размеру вашей будущей горелки, так что до ведер, все-таки, доходить не стоит. Далее вам требуется запастись стекловатой, минеральной ватой или, на худой конец, поролоном, который гораздо проще найти. Лучше всего подойдет именно стекловата, так как поролон требуется предварительно спрессовать, а минеральную вату придется крошить, но об этом позже.

Первым делом мы обрезаем каждую из банок, примерно на 1/3 высоты, учитывая, опять же, ее исходный размер – чем больше наша жестянка, тем сильнее ее следует обрезать. После данной процедуры, вы должны получить 2 обрезка банок, высотой от 5 до 10 см. Теперь-то нам и потребуется наш заполнитель, каким бы он ни был – поролон, стекловата или минвата. При использовании поролона его следует тщательно разорвать и утрамбовать, как можно плотнее; с минеральной ватой следует проделать ту же процедуру, однако она вам обойдется с большими потерями, так что рекомендуется использовать резиновые перчатки; при использовании стекловаты мы просто отрываем нужный нам кусок.
Первым делом мы обрезаем каждую из банок, примерно на 1/3 высоты, учитывая, опять же, ее исходный размер – чем больше наша жестянка, тем сильнее ее следует обрезать. После данной процедуры, вы должны получить 2 обрезка банок, высотой от 5 до 10 см. Теперь-то нам и потребуется наш заполнитель, каким бы он ни был – поролон, стекловата или минвата. При использовании поролона его следует тщательно разорвать и утрамбовать, как можно плотнее; с минеральной ватой следует проделать ту же процедуру, однако она вам обойдется с большими потерями, так что рекомендуется использовать резиновые перчатки; при использовании стекловаты мы просто отрываем нужный нам кусок.

Выбранный вами заполнитель следует плотненько уложить на дно одной из банок, слоем в 3-7 сантиметров. Далее мы одеваем одну банку на другую, так, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Дополнительно мы можем их спаять между собой, правда, в таком случае горелка получится неинвентарная, то есть нельзя будет заменить наполнитель, вследствие чего ее нельзя будет использовать более нескольких раз. Теперь нам осталось пробить небольшие дырочки в середине нашей «крышки», а также по бокам горелки, наподобие газовой плиты.

Вот мы и вышли на финишную прямую – все, что нам осталось сделать, это запалить наш агрегат. Для этого его надо заправить горюче-смазочным веществом – лучше всего подходит спирт или ацетон. На бензине или керосине она тоже будет работать, но тогда вам придется привыкать к постоянной копоти.
Выбранный вами заполнитель следует плотненько уложить на дно одной из банок, слоем в 3-7 сантиметров. Далее мы одеваем одну банку на другую, так, чтобы они плотно прилегали друг к другу.   Дополнительно мы можем их спаять между собой, правда, в таком случае горелка получится неинвентарная, то есть нельзя будет заменить наполнитель, вследствие чего ее нельзя будет использовать более нескольких раз. Теперь нам осталось пробить небольшие дырочки в середине нашей «крышки», а также по бокам горелки, наподобие газовой плиты.  Вот мы и вышли на финишную прямую – все, что нам осталось сделать, это запалить наш агрегат. Для этого его надо заправить горюче-смазочным веществом – лучше всего подходит спирт или ацетон. На бензине или керосине она тоже будет работать, но тогда вам придется привыкать к постоянной копоти.

Наше топливо мы можем заливать как напрямую, разъединяя банки, так и через верхние отверстия (если вы находитесь в походе). Главное, во всем знать меру – топливо вам требуется лишь для смачивания наполнителя, не надо стремиться залить спиртом всю банку. Далее мы разогреваем ее дно, дожидаемся испарения топлива, подносим спичку к крайним отверстиям и, вуаля, горелка готова.
Наше топливо мы можем заливать как напрямую, разъединяя банки, так и через верхние отверстия (если вы находитесь в походе). Главное, во всем знать меру – топливо вам требуется лишь для смачивания наполнителя, не надо стремиться залить спиртом всю банку. Далее мы разогреваем ее дно, дожидаемся испарения топлива, подносим спичку к крайним отверстиям и, вуаля, горелка готова.

видео rutube.ru/tracks/244272.html

Блоги, самодельное