• Радиоактивные частицы оседают и прилипают к поверхности плодов, ягод, мяса и иных продуктов, даже к соли и крупам. При попадании в открытые водоемы и колодцы радиоактивная пыль частично растворяется в воде, но при этом оседает на дно. Таким образом, потреблять в пищу продукты питания, находившиеся на открытом воздухе, запрещено, ровно, как и пить воду из открытых источников.

• Использовать для приготовления пищи и непосредственно потреблять можно только те продукты, которые во время радиоактивного излучения не находились на открытом воздухе. Безопасные продукты — это продукты, хранящиеся в погребах, подполах, холодильниках, плотно закрытой стеклянной или эмалированной таре, или были помещены внутрь различных материалов.

• Вода, пригодная для непосредственного потребления внутрь или приготовления пищи, может быть только бутилированной или взятой из защищенных колодцев. В зимнее время можно потреблять воду из водоемов, покрытых очень толстым слоем льда.

• Продукты, подвергшиеся радиоактивному воздействию вследствие ядерного взрыва, могут потребляться в пищу только после проведения процедуры дезактивации. Способ деактивации зависит от вида упаковки и вида самого продукта.

• Продукты, хранимые в герметичных стеклянных или металлических тарах, безопасны для человека. Однако перед вскрытием упаковки необходимо продезинфицировать саму тару. Для этого тара при помощи намыленных кусков ткани или щеток очищается и промывается чистой, незараженной водой. В качестве моющих средств можно использовать мыло или стиральный порошок. Жировая пленка с металлических частей тары должна быть удалена при помощи керосина или бензина, в крайнем случае чистой водой с содой.

• Продукты, хранимые в негерметичной таре (сливочное масло, маргарин, сыр и т.п.), дезактивируются методом снятия верхнего слоя при помощи ножа, тонкой проволоки или иного режущего приспособления. Толщина снимаемого слоя не должна быть менее 2−3мм (в идеале 0,5−1 см).

• Радиоактивные вещества с таких продуктов, как мясо, мясные деликатесы, колбасные изделия, рыба, плоды (овощи, фрукты), удаляются путем многократного промывания чистой водой или путем срезания наружного слоя толщиной не менее 0,5−1см.

• Сахар, крупы и иные сыпучие продукты, хранившиеся в таре, желательно пересыпать в чистую незараженную тару. Перед пересыпанием следует увлажнить водой зараженную тару с целью склеивания частиц радиоактивной пыли. В случае открытого хранения этих продуктов с них следует снять верхний слой в 3−4см.

• Молоко, зараженное радиоактивными веществами, можно переработать в масло или творог. Потреблять полученные продукты можно только после спада уровня радиации до допустимых норм.

• Жидкие зараженные продукты (вода, растительное масло) в течение 3−5 суток следует отстоять, затем снять верхний слой и лишь, потом принимать в пищу. Не лишней будет и дополнительная фильтрация жидких продуктов.

• В отсутствие покупных фильтров для очистки воды очистить воду можно при помощи песка, гравия и угля. Для этого необходимо на дно емкости с краном насыпать песок и гравий, положить на него уголь в тканевом мешке и залить воду. Через некоторое время воду можно сливать из емкости и потреблять в пищу. Еще один бытовой способ очистки воды заключается в выкапывании ямы на берегу водоема в 2−3 метрах от кромки воды. Вода, просачиваясь сквозь слой грунта, становится пригодной для питья.

• Отстаивание воды не дает таких хороших результатов очистки как фильтрация. Для отстаивания зараженную воду наливают в емкость и оставляют в покое на 12−15 часов, затем, когда радиоактивные частицы осядут на дно, верхний слой воды сливают в чистую посуду.

• После проведения процедуры деактивации продукты питания следует проверить на уровень радиации. Для этого необходимо приобрести радиометр или обратиться в лабораторию ГО или СЭС. Если показания радиометра показывают превышенный допустимые значения уровень радиации, то дезактивация повторяется.

Любительское выращивание грибов мы рекомендуем начать с вешенки. Этот вкусный гриб как нельзя лучше приспособлен к культивированию в домашних условиях. Он обладает целым рядом ценных качеств: неприхотлив и скороплоден, от посадки до сбора первого урожая проходит 30-40 дней; высокоурожаен — с 1м2 можно снимать до 10 кг грибов в месяц. Грибы вешенки самые простые и наименее дорогие в искусственном выращивании. Они буйно разрастаются на всех видах твердой древесины, на древесных побочных продуктах (опилки, бумага, солома хлебных злаков, стебли и кочерыжки кукурузы, на сухих измельченных волокнах сахарного тростника, остатках кофе (оболочки, кожура, стебли и листья кофе), шелуха семян хлопчатника, лузга подсолнечника и на других материалах, слишком многочисленных чтобы упомянуть.

В природе вешенка широко распространена и ее часто можно встретить в осеннюю пору на ослабленных и мертвых деревьях, пнях, валеже. Любит она прохладную погоду, не боится даже заморозков, ее плодовым телам не страшны морозы до -5С.

Выращивать вешенку стали сравнительно недавно, в начале нашего века. Сначала применялся экстенсивный способ выращивания гриба. Бревна лиственных пород деревьев распиливали на бруски, просверливали в них отверстия и помещали туда кусочки шляпки гриба, а в последствии мицелий. Из таких искусственно зараженных брусков на лесных полянах устраивали грибные плантации. То есть выращивая таким образом гриб идут по пути подражания природе, т.е. культивируют вешенку на пнях и бревнах. Экстенсивный способ подойдет тем любителям, кто располагает дровяной древесиной имеет мало времени для ухода за грибами.

Но мы не будем подробно рассматривать этот способ выращивания вешенки, поскольку у него очень много недостатков: полная зависимость от капризов погоды, зарастание длится 2 — 3 месяца, очень низкая урожайность. Тем, кому не нравится сидеть и ждать, когда можно будет собирать урожай, предлагаем простой способ получения грибов независимо от климатических факторов и даже времени года. Для выращивания вешенки в домашних условиях мы рекомендуем в качестве субстрата использовать солому злаковых культур (пшеница, рожь, ячмень) или лузгу подсолнечника. Обработка этих субстратов несколько отличается, поэтому мы рассмотрим их отдельно, но ЛЮБОЙ СУБСТРАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ СУХИМ, ЧИСТЫМ, БЕЗ ПОСТОРОННИХ ПРИМЕСЕЙ, ЗАПАХОВ И ПЛЕСЕНИ.

Солома злаковых культур в этом отношении наиболее распространенное сырье для вешенки. По степени уменьшения урожайности вешенки субстраты из соломы различных зерновых культур располагаются следующим образом: пшеничная, ржаная, ячменная, овсяная. Соломины должны быть широкие, пористые, не подмокшие и не инфицированные. Солома требует измельчения, а лучше плющения, но и на неизмельченной получаются хорошие урожаи. Особенности субстратов из соломы злаковых культур в том, что в зависимости от вида, сорта, зрелости, способа хранения, по-разному происходит влагонасыщение. Если, например, для прошлогодней пшеничной соломы бывает достаточно 40 минут замачивания в холодной воде, то для соломы этого года, особенно недавно после сбора, могут потребоваться сутки или больше, обработка химическими веществами или механизмами для частичной деструкции воскового слоя. Аналогичные колебания характерны для партий соломы с разных полей, разных способов хранения, измельченной и не измельченной, стогованной или брикетированной. Поэтому желательно брать солому у одного производителя, если нет возможности запастись в норме годовой потребности. Если солома свежая и с толстым восковым налетом она требует дополнительного замачивания до 12 часов.

В домашних условиях широко распространена гидротермическая обработка (обработка водой).
Возьмите ёмкость (кастрюлю, бочку) большого объёма, утрамбуйте в неё солому. Субстрат утрамбовывать плотно, но не чрезмерно, залить водой (желательно теплой) и подогревом довести до температуры 65-70С (солому не варить!). Выдержать при такой температуре 3 часа, слить воду, охладить до 20-25С. Субстрат можно выложить на любую поверхность, основная задача — это удалить лишнюю воду, подойдёт ванна или стол, под две ножки которого, кладут бруски, чтобы образовать угол наклона.

Когда температура субстрата понизилась до + 20-25С, переходите к посадке. Пока субстрат остывает (15-30 минут), у Вас есть время подготовить место, где будет проходить инокуляция (оно должно быть максимально чистое), полиэтиленовый мешок и посевной мицелий. Полиэтиленовые мешки применяют самых разнообразных размеров. Не рекомендуется применять мешки шириной более 50 см.

На дно пакета насыпьте субстрат, хорошо утрамбуйте, положите слой мицелия и т.д. пока не будет заполнен весь пакет. Свободных полостей у пленки не должно быть. Норма посадки мицелия вешенки 3-5% от веса готового субстрата.

Лузга подсолнечника, несмотря на кажущуюся технологичность и отсутствие необходимости измельчения — сложный субстрат. Каждую партию с разных перерабатывающих предприятий необходимо проверить на наличие остатков ядра. Если его количество в пределах 3-5% от веса — это нормально и способствует повышению урожайности грибов при соответствующей обработке. В отличие от соломы, лузгу используют свежую, так как при длительном хранении она сильно инфицируется и становится непригодной для культивирования.

Отрицательным является также то, что летом из-за сильного разогрева внутри блоков мицелий погибает и работать на этом сырье можно лишь с октября по май. Особого отношения требуют подбор способа термообработки, нормы внесения посадочного материала, температуры инкубации, соотношения диаметра и высоты мешков.
Лузгу рекомендуется за максимально короткий промежуток времени довести до температуры 90С, выдержать 1-2 часа, слить — промыть холодной водой, дать стечь 15-30 минут и производить инокуляцию.
Следует помнить следующие правила.

1. Старайтесь рассеять мицелий по всей площади так, чтобы 80% было ближе к стенкам пакета, а 20% в середине.
2. Чем больше слоев будет в Вашем мешке (не менее 12), тем быстрее субстрат обрастет мицелием.
3. Заканчивая трамбовать, оставьте место для завязки.
4. Утрамбовывайте субстрат с максимальным усилием.
5. Перфорация пакета выполняется в виде дырок (10-20 на мешок), уголков или разрезов (4X4 по 7-8 см).
6. Пакет, наполненный субстратом и мицелием называется «блок».
7. Поставьте блоки в темное место с температурой +20С, лишняя влага может стекать через отрезанные уголки пакета.
8. Температура воздуха выше +24С может привести к гибели мицелия, т.к. внутри субстрата поднимется до 30-35С.
9. На 2-3 день можно будет заметить, как вокруг зёрен мицелия возникает белый ореол из тоненьких белых ниточек — гиф гриба.
10. Если всё было сделано правильно, через 14-16 дней, Ваш блок будет полностью освоен мицелием и будет иметь вид белого монолитного блока. При наличии небольшого количества заражённых конкурирующими плесенями мест, вешенка будет плодоносить, но конечная урожайность снизится.
11. Перенесите блок на место плодоношения — это должно быть светлое, прохладное, спрятанное от прямых солнечных лучей место (подвал, сарай, северная сторона, затененный деревьями участок).
12. Ещё через 10 дней можно будет заметить, как возле дырок появятся бугорки — это примордии (завязи будущих грибов).
13. На протяжении всего периода до появления примордиев, весь уход заключается в поддержании необходимой температуры и влажности, периодическом опрыскивании блока.
14. За несколько дней из примордиев вырастают взрослые грибы, причём, чем выше температура, тем быстрее развитие. Но качество плодовых тел при повышенной температуре хуже.
15. Во время роста грибы очень чувствительны к сухости воздуха и недостаточной вентиляции. Несоблюдение условий выращивания может привести к снижению урожая, появлению мелких грибов светлой окраски, развитию деформированных грибов, отмиранию зачатков.
16. Грибы любят влажность, но они не рыбки и в воде не живут. Непосредственно зачатки грибов поливать не следует, это может привести к их гибели.
17. Когда у шляпок грибов на верхушке сростка выровняются края, настает время собирать урожай. Грибы срывают сростками.
18. Используя этот метод, и немного поэкспериментировав, Вы не только обеспечите свой дом ценным, питательным и деликатесным продуктом, но и научитесь получать урожай на заранее запланированную дату.
19. Нельзя использовать методы домашнего любительского культивирования для промышленного выращивания грибов.

Выращивание кольцевика в усадьбе и в саду

Кольцевик морщинисто-кольцевой (Stropharia rugoso-annulata) гриб с выпуклой кирпично- красной шляпкой и толстой белой ножкой в молодом возрасте похож на белый гриб. Однако в отличие от белого гриба кольцевик относится к пластинчатым грибам. Край шляпки имеет покрывало, которое разрывается при созревании гриба и сохраняется в виде кольца на ножке. Остатки покрывала часто остаются на шляпке. Кольцевик – это вкусный съедобный гриб. Он имеет приятный аромат и богат витаминами группы В.
Кольцевик растет и образует плодовые тела на субстрате, приготовленном из соломы различных зерновых культур или из костры льна без каких-либо примесей органического (птичий помет, навозная жижа) или неорганического происхождения. Опилки, навоз, листья или сено в качестве материала для питательной среды непригодны. Солома для выращивания кольцевика должна быть свежей, желтого цвета, блестящей и ломкой, без загрязнений и без плесени. В США культивируют кольцевик на щепе ольхи и других деревьев лиственных пород без каких либо добавок. Считается, что на глинистой почве культивирование кольцевика удается лучше, чем на песчаной, что видимо связано с пересыханием субстрата на песке.

Подготовка грядки для кольцевика на основе соломы
Для устройства грядки площадью 1м квадратный требуется 25 кг сухой соломы. Перед устройством грядок солому следует увлажнить до такой степени, чтобы при сжатии её в ладони между пальцами появились отдельные капли воды (оптимальная влажность должна составлять 70 – 75%). Для увлаженеия соломы, которую укладывают конусообразно на уплотненную поверхность, применяют дождевание 2-3 раза в день или полив из шланга с рассекателем. Период увлажнения продолжается, в зависимости от температуры воздуха от 5 дней летом до 10 дней при низкой температуре. Во время приготовления большого количества соломы необходимо в период увлажнения конусообразную кучу 2-3 раза переворошить.
В случае устройства грядок на садово-огородном участке солому можно предварительно замочить в бочке или бассейне на 48 часов. Увлажнение соломы перед посадкой грибницы- основное условие успешного выращивания кольцевика. Подача воды в более поздний период, после прорастания грибницы, вредна.
Высота грядки должна быть 25 см, ширина 50-80 см. Перед укладыванием последнего слоя соломы измельченную в ладонях грибницу (мицелий) равномерно насыпают на поверхность грядки и прикрывают её слоем соломы толщиной 5-8 см. Мицелий вносят в кол-ве от 1,0 кг на 1 м квадратный грядки. Сразу же после посадки грядки следует покрыть влажными джутовыми мешками или несколькими слоями влажной газетной или гофрированной бумаги. В связи с тем, что солома очень упруга и не смотря на утрамбовку, приподнимает мешки или бумагу, на неё следует накладывать планки, придавливая их камнями. Необходимо также следить, чтобы мешки или бумага всегда были влажными. В случае же пересыхания их следует слегка оросить, однако при этом вода не должна проникать в субстрат. Прорастание грибницы продолжается, в зависимости от температуры, 3-5 недель. За это время грибница осваивает весь субстрат.

Покровная почва
Обычно грибы образуются в зоне контакта соломы и почвы. Поэтому для получения урожая по всей поверхности на субстрат, освоенный мицелием кольцевика, наносят покровную почву. В качестве покровной почвы можно использовать смесь, состоящую из торфа и садовой земли в соотношении 2:1. В отличии от шампиньона покровная почва для кольцевика не должна содержать известняк, мел или известь. Годится садовый чернозем без добавок. Хорошо показали себя лесные почвы как из-под хвойных, так из-под лиственных пород деревьев.
Подготовленную покровную землю наносят на выровненную поверхность грядки слоем толщиной 5 см. На 1 л кубический требуется около 10-ти литровых ведер покровной земли. Грибы могут вырасти на покровной почве спустя несколько недель после врастания в неё грибницы.

Культивирование кольцевика на щепе
Смесь готовят из щепы лиственных пород деревьев, например ольхи. Щепу трамбуют в виде грядки высотой 30-40 см и несколько дней обильно поливают утром и вечером. В щепу вносят мицелий на основе опилок в кол-ве 1 кг на 1м квадратный. За 2-3 недели происходит обрастание субстрата и появление длинных тяжей (ризоморф). Через 8-9 недель на поверхности становятся видны колонии мицелия. Через 12 недель формируется сплошной мицелиальный мат. Когда в конце лета температура снижается до +15С, начинается обильное плодоношение кольцевика.
Кольцевик может плодоносить с августа, когда ночная температура существенно понижается. Для улучшения плодоношения кольцевика после разрастания грибницы в субстрате на поверхность 8грядки можно нанести 5 см. покровной почвы.

Плодоношение кольцевика
Плодоношение кольцевика обычно приходится на конец августа – начало сентября. Грибы редко вырастают сплошным ковром по поверхности грядки. Они образуются и на грядке и рядом с ней. Ризоморфы кольцевика могут тянуться за пределы гряд на десятки метров и там образовывать плодовые тела. Если сделать грядки в мае, то урожай можно получить в мае, если позже, плодоношение может наступить в следующем сезоне после зимы. Особенно хороши похожие на подосиновики плотные и яркоокрашенные молодые грибы.
Более надежно осеннее выращивание (при посеве грибницы с 1 сентября по 1 октября). Это обусловлено тем, что субстрат на зиму утепляют (соломенными матами, листьями, слоем почвы), что обеспечивает постепенное равномерное пронизывание его грибницей до наступления весны.

Кольцевик в теплице
В теплице можно создать идеальные условия для роста кольцевика. Оптимальная температура для развития грибницы 25С. Высокая относительная влажность воздуха в теплице не дает пересыхать субстрату и способствует более скорому появлению плодовых тел. В период прорастания грибницы теплицу не проветривают во избежании пересыхания субстрата и покровной почвы. После появления зачатков плодовых тел требуется проветривание теплицы свежим воздухом и легкий периодический полив грибов. Политые грибы должны успеть просохнуть до следующего полива.

Выращивать грибы в домашних условиях или на участке – можно. В последнее время большой интерес к грибам, выращенным под наблюдением «хозяина» плантации, связан с ухудшением экологии, частыми отравлениями лесными грибами.
Наиболее неприхотливые в разведении частными лицами признаны грибы: вешенка, шиитаке, шампиньоны, опенок зимний (зимний гриб), кольцевик.
Все эти грибы выращиваются на заранее приготовленных субстратах, которые в основном содержат растительные остатки, минеральные добавки.


Вешенка — самые неприхотливые и экономически выгодные грибы. Их можно выращивать дома, в городской квартире, например на подоконнике на даче, и даже организовать небольшое производство. Вешенку отличает высокое содержание полисахаридов, которых в вешенке в два раза больше, чем в лисичках и в 4 раза больше чем в шампиньонах. Индекс незаменимых аминокислот вешенки превосходит индекс овощей, орехов и зерна и близок к индексу мяса и молока. Пищевая ценность вешенки неоценима благодаря количеству полисахаридов, блокирующих действие канцерогенных веществ и в частности глюканов ответственных за её противораковое действие. Доказано многочисленными исследованиями, что регулярное включение богатой ловастином вешенки в питание является важным профилактическим мероприятием против развития опухолевых заболеваний, болезней диабета, рассеянного склероза.


Шампиньон — этот деликатесный гриб знаком каждому. Его можно успешно выращивать на приусадебном или дачном участке с середины мая по сентябрь, а в закрытом помещении или теплице — круглый год. Для субстрата используют, свежую измельченную солому (12кг) органическое удобрение, лучше всего свежий навоз (8кг), любой известковый материал-известь, мел, алебастр (0.5-1кг) и сульфат аммония (200-250гр).


Шиитаке (китайский древесный гриб) — выращивают в затемненных влажных помещениях, подвалах, сараях. В качестве субстрата используют древесину лиственных пород деревьев с корой (дуб, ольха, клен, береза, липа и др.) На подготовленных поленьях делают отверстия в шахматном порядке и заполняют их мицелием. Шиитаке отличается изысканным вкусом и целебными свойствами. Один из самых дорогих грибов в мире (до 50долларов за 1 кг.) Плодоношение длиться до полного разрушения древесины. Интенсивным способом шиитаке выращивают внося мицелий в специально подготовленный субстрат, состоящий из опилок лиственных пород деревьев, минеральной добавки в виде мела, гипса.

Зимний опенок (фламмулина)
У себя дома каждый может вырастить гриб “зимний опенок” или “фламмулину”. Этот древоразрушающий гриб широко культивируется в странах Юго-Восточной Азии, в Японии и Китае. Он обладает великолепным вкусом, крепким ароматом и высокой питательной ценностью. По химическому составу он сравним с шиитаке, который культивируют в Японии уже около 2 тыс. лет. В Японии фламмулину выращивают на подоконниках и называют зимним цветком, так как на фоне снега очень хорошо смотрятся шляпки грибов, окрашенные в светло-коричневые, желтые и молочные цвета. В Китае гриб называют “золотой иглой”. В 1995 году в мире выращено 187 тыс. тонн фламмулины.
Зимний опенок — один из самых холодостойких грибов, он может расти при температуре 1 — 2 градуса Цельсия. В природе встречается на всех континентах и появляется поздно осенью, часто после заморозков, и зимой, во время длительной оттепели.


Кольцевик – съедобный гриб, культивирование которого насчитывает только 30 лет. Сейчас его культура распространена во многих странах мира. Перешагнув границы Германии, он попал в Австрию, Польшу, Венгрию, Чехословакию, Нидерланды, Великобританию и другие страны Европы, Северной и южной Америки.
Кольцевики относятся к пластинчатым подстилочным грибам.
Кольцевик в природных условиях растет на компостированном помете коров, древесной щепе, почве, обогащенной опилками, или на соломе, покрытой почвой. Кольцевик считается летним грибом, начинает плодоносить с августа.
Плодовые тела крупные, массой от 50 до 100 г, диаметр шляпки от 5 до 15 см. Кольцевик с выпуклой кирпично-красной шляпкой, светлеющей с возрастом, и толстой белой ножкой в молодом возрасте напоминает белый гриб.
В природе кольцевик начинает плодоносить с августа по октябрь, а в домашних условиях плодоношение начинается в зависимости от времени приготовления грядки.
Есть любопытная особенность в выращивании кольцевика на приусадебном участке.
Если Вы располагаете небольшим количеством мицелия, кольцевик можно выращивать рассадой (субстратом). Для этого надо посадить кольцевик в парнике на маленькой грядке. (200гр. на 0,2 квадратных метра) в ящике высотой 25 см без дна. На следующий год, когда грибница кольцевика освоит весь объем ящика, Вы сможете использовать субстрат с грибницей из ящика для засева большой грядки в саду кусочками размером с куриное яйцо.

подробнее:
Выращивание и уход Кольцевик
Выращивание и уход Вешенка

Это ИРП 5 или индивидуальный рацион питания, вариант 5. Предназначен для питания одного человека в течение суток. В этом комплекте энергетическая ценность 3440ккал, белки -131г, жиры — 152г, углеводы -397г. Масса ИРП 1,75кг. Упакован в картон.
Такая довольно увесистая коробочка, в следствии чего ручки отрываются моментом.

Вот Основные блюда :)
В комплект входят три вида мясных консерв. Это тушенка, капуста с тушенкой и тушенка с рисом. Я так понимаю на завтра, обед и ужин…
Фото 2.

Вот дополнение к основным блюдам.
Еще три вида консервированных продуктов — сыр плавленный, рагу из овощей (скорее всего подобие кабачковой икры) и сосисочный фарш…

Это уже десерт в виде повидла. Ну и к чайку — сам чай, печенки и сахар…
Фото 4.

Ну и не особо съедобная, но очень важная в полевых условиях часть.
В нее входит витаминка компливит, сухой концентрат тонизирующего напитка, соль и перец.
Из не съедобного: спички, сухое горючее и жестянка в виде солнышка, из которой собирается горелка, для разогревания консерв. А также входят два типа салфеток для кожного покрова и для приборов, с совершенно одинаковыми составами — нетканый материал, пропитанный 0,5% водным раствором хлоргексидина биглюканата, потому сдвоенная упаковка.
Фото 5.

Из всего этого великолепия попробывали мясо с капустой (мои девочки не оценили), печенюшки и повидло. Все вполне съедобно и питательно. А у повидла вообще вкус как из детства…

P.S. Вот кстати, нашел еще информацию по сухпайкам и их личную страничку в ЖЖ pa-ek.livejournal.com/

Спасибо за материал ЖЖ френду supergrey.livejournal.com

СУШИМ ЗЕЛЕНЬ
Молодую зелень необходимо тщательно вымыть перед сушкой, дать стечь воде, порезать на кусочки длиной 4—6 см. и уложить на сито. Сверху покрыть марлей, чтобы не терялись мелкие листочки. Из 15 кг свежего укропа получается 1 кг сушеного. Сушат в тени на воздухе или в духовке при температуре 45—50°С в течение 4—4,5 ч. Во время сушки зелень осторожно перемешивают, затем делают перерыв на 2—3 ч и продолжают сушку. Овощи сушат до содержания в них 13—14% влаги, затем отбраковывают поджаренные, с черными пятнами или недосушенные и отделяют мелочь с помощью сита (отверстия 5 мм). Естественную воздушную сушку (не на солнце) можно рекомендовать только для зелени петрушки, сельдерея, укропа, шпината, щавеля и др. Хранят сушеную зелень в банках, укладывая неплотно.

МОРКОВЬ СУШЕНАЯ
Очистить морковь от кожицы, разрезать столбиками размером 3x5x20 мм либо кружочками толщиной 2—3 мм, сбланшировать (чтобы не разрушался каротин) 2—3 мин в кипящей подсоленной воде (4—5 г соли на 1 л воды) и охладить в холодной. Морковь разложить на сите тонким слоем и сушить при 70—80°С в течение 5—6 ч. Из 9,5 кг свежей моркови получается 1 кг сушеной.

СУШЕНЫЙ СЛАДКИЙ И ОСТРЫЙ ПЕРЕЦ
У сладкого перца предварительно удалить плодоножку и семенное гнездо, промыть, мякоть разрезать на кусочки размером 1,5х1,5 см или 2x2 см, сбланшировать в кипящем 1%-ном растворе соли 1—2 мин, охладить, уложить на сито. Сушить при температуре 60—70°С 3—5 ч. Из 10—12 кг свежего перца получается 1 кг сушеного. Стручки красного острого перца сушат, затем удаляют плодоножку и перемалывают в порошок, который можно использовать как острую приправу.

СУШЕНЫЕ ТОМАТЫ (ПОМИДОРЫ)
Небольшие красные томаты (диаметром 5—6 см), очищенные от плодоножек и промытые водой, разрезать пополам, уложить на сито срезом вверх, чтобы не вытекал сок. Сушить при температуре 50—60°С, через 5—6 ч температуру повышают до 65—70°С. При более высокой температуре томаты приобретают буровато-коричневый оттенок. Общее время сушки — 10—11 ч с возможным перерывом на 4—5 ч. В южных районах можно сушить томаты на солнце, на ночь убирая сита под навес. Срок сушки — 7—10 дней.

СУШЕНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕК
Как правило, используют мозговые сорта в стадии молочно-восковой спелости. Осторожно извлеченные зерна бланшировать 2—3 мин в воде при температуре 90—95°С. Для сохранения цвета на 1 л воды добавить 5 г питьевой соды. Затем быстро охладить под проточной холодной водой, высыпать на сито. Сушить 2—2,5 ч при 35—40°С, затем 1,5—2 ч при 45—50°С и 2—2,5 ч при 55—60°С. Из 5,6 кг свежего горошка или из 14 кг стручков получается 1 кг сушеного.

СУШЕНЫЙ РЕПЧАТЫЙ ЛУК
Для сушки лучше брать лук острых сортов. Очищенные и вымытые луковицы порезать кружочками толщиной 2—4 мм, разобрать на кольца. Разложить на сите и сушить при температуре 60—65°С в течение 5—6 ч. Если сушить лук при более высокой температуре, он потемнеет.

СУШЕНЫЙ ЧЕСНОК
Чеснок очистить от чешуек и вымыть. Половинки зубков чеснока уложить срезом вверх (чтобы меньше вытекал сок) на сито или ткань. Сушить при температуре 50—55°С до хрустящего состояния. Можно перемолоть в порошок и использовать его для заправки блюд, приготовления соусов. Из 4—4,5 кг свежего чеснока получается 1 кг сушеного.

СУШКА ЯБЛОК
Наиболее пригодны сорта с плотной белой мякотью. Хороши для сушки яблоки таких сортов, как Антоновка, Коричное, Боровинка, Титовка, Анис, Апорт, Славянка, Штетинское, Пепинка литовская, Папировка, Пармен зимний золотой. Из летних сортов и падалицы получается сушеный продукт более низкого качества. По крупности яблоки обычно калибруют натри вида: крупные — 75 мм и выше, средние — 55—75 мм и мелкие — 35—55 мм. Мелкие плоды, а также дички разрезают на половинки или четыре части, или сушат целиком. Крупные яблоки можно сушить только дольками или кружочками толщиной 5—7 мм. Резать лучше после удаления семенного гнезда, что дает продукцию более высокого качества. Кожицу очищать не обязательно. Нарезанные яблоки просушивают на воздухе, укладывают в один—два ряда на сита и выставляют на солнце или помещают в сушилку. Для сохранения белого цвета резаные яблоки предварительно 5—10 мин окуривают серой. В сушилке устанавливают температуру 75—85°С, а к концу сушки, когда яблоки потеряют 2/3 влаги, температуру снижают до 50—60°С. Сушку продолжают 6—10 ч. Сушка на солнце длится обычно 3—4 дня. Ежедневно яблоки переворачивают, осторожно встряхивая сито. Можно пересыпать их на другое сито. Правильно высушенные яблоки должны иметь цвет желтовато-коричневый или светло-желтый (окуренные яблоки), быть эластичными при сжатии, при сгибании не должны ломаться и выделять сок, содержать до 20% влаги. Для получения 1 кг сушеных яблок расходуют 6,5 кг неочищенных свежих яблок или 8,5 кг очищенных с учетом отходов.

СУШКА ГРУШ
Груши для сушки используют летних и раннеосенних сортов, вполне созревшие, но не перезревшие. Плоды должны быть сладкие и сочные. Терпкие плоды с грубой мякотью дают сушеный продукт низкого качества. Зимние сорта груш для сушки не используют.

Перед сушкой груши обрабатывают так же, как и яблоки. Плоды дикой и мелкоплодной груши обычно сушат целыми и не очищают от кожицы. Крупные плоды по желанию очищают от кожицы, разрезают на половинки или на 4 части с удалением или без удаления семенного гнезда. Температура в сушилке вначале должна быть на уровне 80—85°С, а затем — 50—55°С. Цельные груши обычно сушат 18—20 ч, а половинки — 12—16 ч. Во время сушки плоды следует часто переворачивать.

При солнечной сушке груши через двое суток с каждых двух подносов ссыпают в один и досушивают в тени. Продукт не окуренный может иметь темно-коричневый цвет. На 1 кг сушья, если удаляют кожицу и семенное гнездо, расходуют сырья 7,5 кг, а при сушке неочищенных груш — 5,5 кг.

СУШКА СЛИВ
Сливы сушеные называют черносливом. Крупные плоды можно сушить половинками без косточек. Целые сливы для ускорения сушки бланшируют — погружают на 6—20 с в кипящий раствор питьевой соды (100— 150 г соды на 10 л воды). Затем сразу же промывают холодной водой. Концентрацию содового раствора и длительность погружения в него нужно установить на небольшом количестве плодов опытным путем. Правильно обработанные сливы должны иметь мелкую, едва заметную сетку трещин на всей поверхности кожицы. Если образуются крупные трещины или кожица слезает, значит, надо разбавить раствор или сократить длительность погружения. Раскладывают сливы в один слой, не очень плотно, срезом вверх. Сушку начинают при температуре 45 °С, через 3—4 ч ее поднимают до 60°С, а затем и до 75—80°С. Чтобы получить продукт более высокого качества, рекомендуется два-три раза в процессе сушки делать перерывы на 4—5 ч, охлаждая плоды на воздухе, так как при быстром нагревании из них начинает вытекать сок. Каждый раз после перерыва температуру в сушилке поднимают. Можно вести сушку непрерывно, если начинать загружать сушилку с верхних ярусов, постепенно переставляя сита на нижние ярусы, на которых температура поддерживается на уровне 75°С. Сливы на ситах периодически осматривают и перемешивают. В солнечную погоду подвяливать сливы можно на воздухе, а затем досушить в сушилке.

Искусственная сушка слив в зависимости от сортов и размеров плодов продолжается около двух суток. При сушке на солнце сита на ночь убирают под навес. В течение сушки время от времени плоды переворачивают. Хорошо высушенный чернослив должен иметь эластичный и мягкий вид, не выделять сок при надавливании (влажность не более 25%). Цвет для первого сорта — черный, глянцевитый, а для второго— буровато-коричневый. Для получения 1 кг чернослива необходимо 4,3 кг свежих слив.

СУШКА ВИШНИ
Для сушки наиболее пригодны сорта Владимирская, Шубинка, Любская, Подбельская, Самаркандская, Анадольская, с темноокрашенной мякотью. Для ускорения сушки плоды обваривают 1%-ным раствором питьевой соды или просто кипятком. После промывки холодной водой раскладывают на ситах и сушат сначала при 50—55°С, а затем при 75—80°С. Косточки удалять не обязательно. Сушеные вишни должны быть глянцевитыми, эластичными, черно-бурого цвета, при сдавливании не выделять сок. Влажность при солнечно-воздушной сушке не более 18%, при искусственной — 19%. Для получения 1 кг сушеной вишни требуется 4,5 кг свежей.

СУШКА ШИПОВНИКА
В средней полосе шиповник собирают в сентябре, когда ягоды приобретают яркий оранжево-красный цвет. При сборе необходимо сохранять плодоножку и цветоложе, тогда потери витамина С при сушке будут меньше. Плоды шиповника необходимо сушить сразу после сбора. Тонкокожие — целыми, а толстокожие — разрезав пополам и сразу же удалив семена и волоски. Продолжительность сушки плодов влияет на сохранность витамина С. Чем быстрее они сушатся, тем больше сохраняется витамин С. Поэтому плоды сушат обычно при температуре 80—90°С в печах или в духовых шкафах не более 4—6 ч. Мороженый шиповник начинают сушить при температуре 70—80°С, а затем снижают ее и так досушивают. Это, например, практикуется в русских печах или в печах, где имеется сушка, и за одну или две ночи после протопки печи шиповник полностью высушивается. Правильно высушенные плоды — буровато-красные или красные с морщинистой поверхностью. Влажность плодов должна быть не выше 20%, вкус — кисло-сладкий, запах должен полностью отсутствовать. Хранят шиповник в герметичных пакетах.

СУШКА РЯБИНЫ, ИРГИ, АРОНИИ, ЕЖЕВИКИ, МАЛИНЫ, СМОРОДИНЫ, ГОЛУБИКИ
Плоды рябины и аронии, предназначенные для сушки, убирают до заморозков. Сушат рябину при 70—75°С, аронию при 60°С. Хорошо высушенные плоды морщинистые, сохраняют блеск и приятный аромат, при сжатии не сдавливаются в комок. Иргу лучше всего сушить в кистях на солнце, а в печи температуру не поднимают выше 60°С. Вяленая ирга по вкусу напоминает изюм. Ее используют для начинки пирожков, приготовления компотов. Ягоды малины, ежевики, голубики, смородины сушат также при температуре не выше 60°С, периодически перемешивая. Высушенные плоды и ягоды хранят в закрытой таре — в ящиках, бочках или в мешках — в прохладном сухом месте. Из сушеных плодов готовят диетические отвары, напитки.

Сперто тут

СУШИМ ДАРЫ ПРИРОДЫ В ПОХОД

Как-то задумался над тем, что глупо таскать с собой кучу свежих овощей на рыбалку, в поход. Много место занимают, надо чистить и самое главное правильно упаковать, что бы не помялись. И вот он реальный выход, который хочу представить на Ваш суд. Сушка является наиболее древним способом переработки и консервирования овощей, фруктов, грибов и широко применяется по сей день.

Сушка имеет существенное преимущество перед всеми остальными способами консервирования, так как не требует каких-либо сложных приспособлений и специальной тары. А солнечно-воздушная сушка протекает в естественных условиях на открытом воздухе. Сушка плодов и овощей происходит за счет испарения содержащейся в них воды. Чтобы этот процесс протекал интенсивно, необходимо обеспечить постоянное поступление сухого воздуха, а в сушилках — подогретого, и удаление воздуха, уже насыщенного влагой.

ВОЗДУШНАЯ СУШКА НА СОЛНЦЕ
Обычно для солнечно-воздушной сушки выбирают открытую, сухую площадку, вдали от проезжих дорог, стоянок домашних животных, мусороприемников и других неблагоприятных факторов окружающей среды. Желательно разместить ее в саду. Площадка должна иметь небольшой уклон к югу и прогреваться солнцем возможно дольше. Землю лучше посыпать мелким гравием, чтобы было меньше пыли. Рядом с площадкой устраивают навес, под которым сушат зелень и некоторые плоды, хранят инвентарь — подносы или сита для сушки, а в случае непогоды — на короткое время и недосушенные продукты. Иногда здесь же организуют мойку, чистку и резку сырья.

Для сушки сырья используют сита, длина которых обычно составляет 1,2 — 1,5 метра, а ширина 0,7 — 0,8 м, высота каркаса и внутренней рейки 4—5 см, также вместо сит можно использовать подносы. Их делают так же, но вместо сетки набивают тонкие планки с зазорами 3—6 мм для прохождения воздуха. Внутренние планки можно не вставлять. Подносы и сита нельзя ставить на землю. Сначала на площадку укладывают доски, на них рейки, а уже потом устанавливают сита с небольшим уклоном к югу. Лучше на площадке вбить колья, а к ним прикрепить слеги или горбылины на высоте 0,7—0,8 м от земли.

Высушенные целиком плоды и овощи или крупные куски их тщательно просматривают, удаляют недосушенные, а также возможные засорения. Продукты складывают в ящики, выстланные бумагой, и хранят в сухом помещении Использованный инвентарь моют и просушивают.

Для хорошего цвета сушеного продукта и его надежного хранения некоторые виды фруктов перед сушкой выдерживают в растворе сернистой кислоты или окуривают сернистым газом (газом от горящей серы). Для окуривания строят небольшие отдельно стоящие камеры из огнеупорных материалов, в которых размещают очаг с горящей серой и подносы с сырьем. При этой операции необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности и избегать вдыхания сернистого газа.

СУШКА ИСКУСТВЕННАЯ И УСТРОЙСТВО СУШИЛЬНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ ИСКУСТВЕННОЙ СУШКИ
В искусственной сушке используют русские печи, огневые, газовые или электрические плиты и другие нагревательные установки, а также духовые шкафы и сушильные аппараты различных конструкций. Удобно сушить плоды или овощи в специальных сушильных шкафах. Их ставят на плиту или другую греющую поверхность на кирпичи, уложенные плашмя с зазорами для притока воздуха. Средний размер сушильного шкафа: высота 1 м, ширина 0,7 м. Удобна для установки над газовой, электрической или дровяной плитой небольшая сушилка размером у основания 400x400 мм при общей высоте 660 мм. В ней размещается по высоте семь сит общей площадью примерно 1 кв. метр.

Для изготовления сушилки надо иметь два листа кровельного железа. Крыша делается съемной, и в отдельных случаях ею можно не пользоваться. Сита устанавливают на полочках, которые изготовляют из кровельного железа и крепят каждую к стенкам сушилки с помощью реек и шурупов. В нижней части стенок делают отверстия для доступа свежего воздуха. Пол сушилки также из кровельного железа, в нем имеется восемь отверстий, размером 10x5 см каждое, для доступа горячего воздуха. Эти отверстия можно перекрывать двумя шиберами, которые крепятся к нижней стороне пола сушилки. Внутри сушилки к задней стенке под первой и под верхней полками крепится дырчатый патрон из кровельного железа (сечение в виде буквы П). В боковой стенке его делают отверстие в 8—10 мм, через которое вводят термометр. При верхнем положении показания термометра должны быть не менее 40 °С, по нижнему положению его следят за температурой, требуемой по рецептуре сушки. Когда термометром не пользуются, отверстия закрывают деревянными или корковыми пробками. Если на верхних ситах продукт увлажняется, то следует на всех ситах уменьшить слой продукта или сушить только на пяти и даже четырех ситах. Для улучшения тяги к крышке можно приставить вытянутую железную трубу, но в этом случае под трубой с нижней стороны крышки на расстоянии 2—2,5 см нужно повесить поддон, в который будут попадать капли воды, образующиеся в трубе.

При установке сушилки на газовую плиту следует сначала положить металлический или асбестовый круг. Если этого не сделать, то от пламени горелки сильно перегреется пол сушилки, что может вызвать подгорание продукта и даже загорание сит. При использовании для сушки духовых шкафов (духовок) дверцу плотно не закрывают, чтобы был доступ воздуха, иначе продукт запарится. В начальный период сушки эта щель должна быть широкой, затем ее постепенно уменьшают. Сита устанавливают на кирпичи или на боковые выступы, имеющиеся в духовках.

Сушку можно проводить и в русской печи, предварительно удалив все угли и очистив под. Перед установкой сит надо убедиться, что температура в печи не выше требуемой, иначе продукция может подгореть, у целых плодов может треснуть кожица и вытечь сок. Проверить температуру можно простым способом: брызнуть несколько капель воды на под печи. Если она вскипит — печь слишком горяча. Можно также положить в печь кусочек белой бумаги. Если она через 2—3 мин не пожелтеет, то температуру можно считать допустимой.

Сита устанавливают на подставку из кирпичей, положенных плашмя. Печь неплотно закрывают заслонкой, для чего ее ставят на два кирпича или дощечки. Кроме того, ее размещают несколько наклонно, чтобы отработанный воздух мог выходить через боковые щели. Для сокращения тяги дымовую трубу прикрывают наполовину. По мере высыхания продукта вентиляцию уменьшают, прикрывая дымовую трубу все больше и больше. К концу сушки заслонку снимают с подставок и печь закрывают так, чтобы были небольшие щели только с боков. Можно сделать специальную заслонку с прорезями вверху и внизу.

Продолжение...