Самая лучшая в мире вещь, это вещь, сделанная своими руками. Она, как ничто иное, радует глаз и необыкновенно приятна в использовании. Это объясняется тем, что пользуясь такими вещами, мы невольно вспоминаем процесс производства, который всегда оставляет только приятные воспоминания, даже если в процессе создания поделки возникли некоторые трудности.

Для тех из нас, кто любит отдыхать на природе, в палатках или без наличия оных, и, в то же время ценит тепло и комфорт, существует одна незаменимая в походе вещь, которую каждый из нас может легко сделать сам. Такой вещью является походная горелка. Данная самоделка поможет вам обогреть палатку, не подвергая при этом ее риску возгорания, подогреть остывшую еду, вскипятить чайник и тому подобное. В общем, штука довольно нужная, интересная и, что немаловажно, простая в изготовлении и использовании.



Для начала, следует описать перечень нужных вам вещей. В него войдут – 2 пустые жестяные банки – из-под пива, кофе, пепси и прочего. Подойдут банки любого размера от любых производителей, главное, чтобы они были одинаковыми. Однако следует учесть, что размер используемой банки прямо пропорционален размеру вашей будущей горелки, так что до ведер, все-таки, доходить не стоит. Далее вам требуется запастись стекловатой, минеральной ватой или, на худой конец, поролоном, который гораздо проще найти. Лучше всего подойдет именно стекловата, так как поролон требуется предварительно спрессовать, а минеральную вату придется крошить, но об этом позже.



Первым делом мы обрезаем каждую из банок, примерно на 1/3 высоты, учитывая, опять же, ее исходный размер – чем больше наша жестянка, тем сильнее ее следует обрезать. После данной процедуры, вы должны получить 2 обрезка банок, высотой от 5 до 10 см. Теперь-то нам и потребуется наш заполнитель, каким бы он ни был – поролон, стекловата или минвата. При использовании поролона его следует тщательно разорвать и утрамбовать, как можно плотнее; с минеральной ватой следует проделать ту же процедуру, однако она вам обойдется с большими потерями, так что рекомендуется использовать резиновые перчатки; при использовании стекловаты мы просто отрываем нужный нам кусок.


Выбранный вами заполнитель следует плотненько уложить на дно одной из банок, слоем в 3-7 сантиметров. Далее мы одеваем одну банку на другую, так, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Дополнительно мы можем их спаять между собой, правда, в таком случае горелка получится неинвентарная, то есть нельзя будет заменить наполнитель, вследствие чего ее нельзя будет использовать более нескольких раз. Теперь нам осталось пробить небольшие дырочки в середине нашей «крышки», а также по бокам горелки, наподобие газовой плиты.

Вот мы и вышли на финишную прямую – все, что нам осталось сделать, это запалить наш агрегат. Для этого его надо заправить горюче-смазочным веществом – лучше всего подходит спирт или ацетон. На бензине или керосине она тоже будет работать, но тогда вам придется привыкать к постоянной копоти.


Наше топливо мы можем заливать как напрямую, разъединяя банки, так и через верхние отверстия (если вы находитесь в походе). Главное, во всем знать меру – топливо вам требуется лишь для смачивания наполнителя, не надо стремиться залить спиртом всю банку. Далее мы разогреваем ее дно, дожидаемся испарения топлива, подносим спичку к крайним отверстиям и, вуаля, горелка готова.


видео rutube.ru/tracks/244272.html

Летом начинает активизироваться один из самых опасных пауков Каракурт или Черная вдова (black widow).
Встречаются в пустынной зоне Казахстана, в степях Астраханской области, Средней Азии, Иране, Афганистане, по берегам Средиземного моря и Енисея, в Северной Африке, Южной Европе и на юге Украины (Крыму и в Причерноморье), у меня на балконе (водился пару лет назад).

КАК УЗНАТЬ УКУС «ВДОВЫ». Не заметить укуса невозможно: в месте укуса сразу наступает боль, как будто укололся колючкой, в течение 10—15 минут она усиливается и распространяется на живот, поясницу и грудь.
Яд распространяется по лимфатической системе мгновенно. Проникает не под кожу, а в мышечную ткань.
У укушенного немеют ноги, кружится и болит голова, он психически возбуждается, появляется страх смерти. Его лицо при этом синеет, а пульс замедляется. Могут наступить судороги и рвота. Без лечения на 2—3 сутки пострадавший может умереть. Если человек выживает, то в течение 3—5 дней сильные боли лишают его сна, а слабость не отпускает еще дольше месяца. Поэтому после укуса каракурта первым делом нужно вызвать неотложку (в больнице пострадавшему должны уколоть противокаракуртную сыворотку — это самое эффективное лечение от укусов «черной вдовы»), а параллельно, пока не приехали врачи — оказать первую помощь. Наиболее эффективное лечение — введение противокаракуртной сыворотки.


Сыворотка-противоядие против укуса Каракурта может оказаться значительно опаснее, чем сам укус паука. Дело в том, что те осложнения, которые возникают при введении сыворотки, они чреваты серьезными очень последствиями. Это различные аллергические и, не дай бог, анафилактические реакции. Вплоть до анафилактического шока. И вплоть до молниеносной формы, когда там решают доли секунды. Даже в лечебных учреждениях при молниеносной форме анафилактического шока справиться с этим очень-очень сложно.
За неимением сыворотки можно спастись применив другие препараты: хорошие результаты дает внутривенное введение новокаина, хлорида кальция и гидросульфата магнезии.
Лишний раз убеждаюсь в том что хлорид кальция обязательно должен быть в аптечке выживальщика.


КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НАДО ПРИНИМАТЬ ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА
Проблемой протравления очагов популяции паука давно никто не занимается. Поэтому всем отдыхающим и проживающим в степной зоне следует соблюдать правила.

Они просты: не следует бросать одежду на землю, тщательно осматривать затененные участки, куда вы намереваетесь прилечь (лучше всего вообще не дремать среди дикой природы), закрывать плотно окна и двери автомашин, палаток, всегда смотреть себе под ноги. И классическое: прежде чем обуться — вытряхнуть ботинки.

ДОСЬЕ НА КАРАКУРТА
Второе название этого паука — «черная вдова». Так этого паука прозвали потому, что он имеет черную окраску (с красными точками), и самки съедают партнеров после спаривания.
Каракурт любит обитать в пустынных местах, на склонах оврагов, в степях. С наступлением жары «черные вдовы» начинают мигрировать, разыскивая новые безопасные места. В этот период самки становятся агрессивными и могут, если их тревожат, кусать людей. Особенно не любят вдовы, если тревожат их гнездо (обычно они вьют его в нижней, тенистой половине камня) или прижимают к себе.
Яд каракурта в 15 раз ядовитее яда одной из самых страшных змей — гремучей, хотя по большей части у разных видов Черной вдовы яд в разной степени опасен, самый опасный яд у южноамериканских разновидностей.


В первую очередь действие его яда направлено на парализацию нервной системы. Пик действия яда приходится на двенадцатый час после укуса. Каракурт активен в течение всего лета, именно в эту пору он начинает размножаться и становится более раздражительным. Чем жарче погода, тем агрессивнее паук. Но если его не тревожить, он, как правило, не склонен к агрессии.

Слухи о том, что каракурты озлобились и стали нападать на людей, — неправда. Паук не настолько развитое существо, чтобы нападать на людей из ненависти или мести. Он кусает только тогда, когда сам человек создает угрозу для его жизни, — каракурт защищается.
Почему каракурт стал ближе к человеку? Да потому что мы сами создаем условия для его миграции. Оставляем на берегу консервные банки, создаем стихийные свалки мусора. Все это является отличным жилищем для паука.
Днем они спят в расщелинах и только к вечеру покидают свои жилища.


ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
КАК НАДО
1. На доврачебном этапе первым делом нужно промыть ранку слабым раствором марганцовки (перманганата калия), перекисью водорода или спиртом.
2. Второе, что может помочь — это охлаждение места укуса. Если сделать это в течение 30 минут, то всасывание яда замедлится. Для этой цели подойдет холодный компресс, лед или металл.
3. Третье, что нужно сделать, — это зафиксировать укушенную конечность в неподвижном положении. Это может замедлить всасывание яда.
4. При возможности моментально выдавить, высосать яд — но не рекомендуется, так как в этом случае можно инфицировать рану и лечить укушенного придется еще и от вторичной инфекции.
5. Примите обезболивающее, пейте много воды — яд будет разбавляться в крови и выводиться естественным путем, соответственно и интоксикация будет снижаться.

КАК НЕ НАДО
1. Не надо прижигать ранку спичкой, как это часто рекомендуют неспециалисты: достоверных данных о том, что яд разрушается от воздействия высокой температуры, нет.
2. Не надо накладывать жгут — на конечность и так действует яд, и если нарушить её кровоснабжение жгутом, то конечность может омертветь в течение нескольких минут, а после снятия жгута продукты распада тканей отравят организм сильнее яда.
3. Не надо делать надрезы возле ранки — так вы только рискуете занести туда инфекцию.


linker linker

Как правильно вести себя при незаконном задержании.
Вадим Дергачев в Астрахани на митинге 14 апреля защищает активистов Белой ленты от незаконных задержаний и мешает сотрудникам полиции нарушать закон.

ГДЕ ДОСТАТЬ РЕАКТИВЫ И КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ОПИСАНИЕ:

Аммиачная селитра (Нитрат амония (NH4NO3))– используется практически везде, и в пиротехнике, и во взрывчатке. Является самым распространённым удобрением на сегодняшний день. Имеет вид крупных белых или полупрозрачных гранул, легко и быстро растворяется в воде с резким понижением температуры. Относительно гигроскопична, имеет свойство быстро впитывать влагу. Продаётся в магазинах с удобрениями «Сад и огород», «Семена» и т.д. Дешевле можно приобрести на рынке у селян, а ещё дешевле и в больших количествах в селе на фермах и колхозах.

Калиевая селитра (Нитрат калия – KNO3) – калийное удобрение, менее распространённое, чем аммиачная селитра. Мелкий порошок белого цвета, который выглядит и хрустит как снег, если помять его руками. Продается среди удобрений в садоводческих магазинах. Калиевую селитру можно сделать самому из аммиачной.

Натриевая селитра (Нитрат Натрия – NaNO3) – удобрение, аналогичное по внешнему виду и характеристикам калиевой селитре. Продается там же, также можно сделать натриевую селитру самому.

Кальциевая селитра (Ca(NO3)2) – можно купить в магазине удобрений (кальциевая селитра используется в качестве реактива для синтеза других солей, таких как натриевая и калиевая селитры).

Хлорид калия (KCl) – хлористый калий, такое же распространённое удобрение, как и аммиачная селитра. Продается на рынке и в садоводческих магазинах.

Алюминиевая пудра (Серебрянка) – представляет собой очень мелкую пудру серебристого цвета, которая очень сильно пылит, мажется и ведёт себя физически почти как жидкость. Используется в качестве краски после разбавления с лаком. Соответственно искать серебрянку нужно в хозмагах среди лаков и красок, или на рынке в соответствующих отделах. Сделать самому алюминиевую пудру в домашних условиях нельзя.

Магний (Mg) – это металл, который легче и прочнее алюминия. Мелкая стружка (порошок) магния имеет высокую скорость и температуру горения, сгорает с яркой вспышкой. Магний можно наточить на абразивном круге, напилить круглым напильником, насверлить отверстия сверлом (правда стружка получится довольно крупная).
Заметно тусклее чем алюминий, на срезе быстро окисляется, твёрдый, лёгкий, в тёплой воде его порошок может вступать в реакцию, образуя пузырьки водорода.
Лучше всего искать магний в пунктах приема цветных металлов.
Магний часто применяется в авиационных деталях, колёсных дисках самолётов, вертолетов и автомобилей.
Также картер (поддон) двигателя от запорожца сделан из сплава Электрон, в котором присутствует 90% магния. Найдите или купите его и будете обеспечены магнием до конца жизни.
Ещё из магния делаются точилки для карандашей.
Брусок магния для разжигания костров можно купить в туристическом магазине.
Из магния сделаны аноды, которые используются в бойлерах (водонагревателях), купить можно в хозмагах, на рынке, в магазинах сантехники.
Магний есть в запчастях бензопилы «Дружба”.

Алюминий – стружка алюминия используется в пиротехнике и зажигательных составах. Из алюминия можно найти много ненужных деталей, раздобыть в пункте приема цветных металлов. На точильном круге стружку алюминия не получить, так как он быстро забивается. Лучше сверлить отверстия в кусках алюминия и потом измельчить полученную стружку.

Титан, Цинк – также можно иногда найти в пунктах цветмета. Титан очень дорогой и прочный метал, его тяжело превратить в стружку. Ещё можно приобрести в химмаге.

Сера (S) – это мелкий светло желтый порошок не растворимый в воде. Сама по себе горит плохо с резким удушливым запахом. Продается в магазинах «Садовод» среди удобрений. Коллоидную серу лучше не брать, в ней много примесей. Также бывает попадается сера в комках, она тоже подойдет. Её можно найти возле ж/д путей на поворотах, когда она вываливается из товарных вагонов. Также серу хорошего качества можно купить в зоомагазинах, там она продается как кормовая добавка для животных.

Уголь древесный ( C ) – используется для изготовления чёрного пороха и в других составах. Качественный уголь можно и нужно изготавливать самому. Уголь продается в больших пакетах в супермаркетах, используется для мангалов. На рынках, в садоводческих магазинах, в магазинах для туристов. Также можно купить уголь активированный в аптеке. Уголь из фильтров для воды и противогазов лучше не использовать, он плохого качества.

Уротропин (Сухое горючее) – большие белые таблетки, которые неохотно поджигаются, спокойно и медленно горят. Продаётся в пачке в хозмагах и туристических магазинах.

Перманганат калия (Марганцовка (KMnO4)) – когда-то можно было без проблем купить в аптеке. Сейчас очень редко где встречается. Является прекурсором в Украине, однако из-под прилавка в маленьких количествах марганцовку можно купить в садоводческих магазинах.

Порох – бездымный порох продается в охотничьих магазинах под названием «Сокол». Приобрести его можно только по билету охотника.

Сурик свинцовый (Pb3O4) – продается как краска для днища лодок и кораблей. Рыжий тяжелый сухой порошок. Сейчас его всё труднее можно найти, чаще всего встречается уже разбавленный, он не подойдёт. Купить можно на базаре среди лаков и красок у предпринимателей, в строительных магазинах. Ещё встречается железный и хромовый сурики, свинцовый глет – они не подходят. Покупать нужно именно свинцовый сурик. Также имеется информация, что свинцовый сурик можно купить в художественных салонах.

Карбид – представляет собой твёрдые серые камушки (или куски), имеющие резкий неприятный запах. Продается в хозяйственных и строительных магазинах, а также в аналогичных рядах на рынках (там где электроды, сварочные аппараты и т.д.). Ну и, естественно, карбид можно выпросить у знакомых газосварщиков.

Железный купорос – порошок грязно зеленого цвета, применяется для борьбы с вредителями на садовых участках. Продается в хозмагах, на рынке, в магазинах удобрений, стоит недорого.

Сульфат бария (BaSO4) – продаётся в аптеке, применяется в рентгеноскопии. В пиротехнике используется для придания окраса пламени в зелёный цвет в осветительных составах.

Нитрат Бария (BaNO3) – только магазин химреактивов.

Сода пищевая (Натрий Двууглекислый) – можно найти на кухне или купить в продуктовом магазине.

Сода кальцинированная – продается в хозяйственных магазинах, среди моющих средств. Белый порошок, хорошо растворимый в воде, используется при стирке белья.

Ацетон – продаётся в лакокрасочных магазинах и точек на рынке. Лучше покупать ацетон «Технический», а не «Лакокрасочный», так как последний разбавлен лишними примесями. Хороший ацетон должен быть полностью прозрачный и испарятся с листа бумаги полностью, без жирных желтых пятен и грязи. В Украине ацетон запрещен в свободной торговле, в крупных магазинах почти не встречается, покупается из-под прилавка на рынке.

Керосин и растворители – в свободном доступе в лакокрасочных отделах строймагов.

Серная кислота – на предприятиях её использующих, также можно купить в фирмах, которые реализуют оптово химические реактивы. В химмагах, редко на рынке в хоз. рядах. Ещё серную кислоту можно получить из Электролита, с помощью его выпаривания. Электролит продается в автомагазинах.

Соляная кислота – радиорынки, хоз. рынки, химмаги и хим. предприятия, которые её продают. В Украине продаётся из-под полы, так как является прекурсором.

Гипс, Алебастр – продаётся в строительных и хоз. магазинах. Используется для изготовления заглушек, жаропрочных пломб и пыжей.

Черный порох это классический представитель топливно-окислительных смесей (ТОСов). С некоторыми модификациями может применяться во взрывпакетах, светодымовых и ослепляющих гранатах, фонтанах для создания искр, а также как топливо для ракет. ЧП выглядит как черный порошок, частично растворимый в воде, если поджечь небольшую щепотку пороха, то он быстро сгорит с интенсивной вспышкой и выделением облачка белого дыма.

Черный порох состоит из трех веществ:

1. Древесный уголь


2. Сера


3. Калиевая или натриевая селитра


Уголь
Самый качественный древесный уголь березовый или липовый. Также хороший уголь продается в магазинах для мангалов и шашлычниц. Каменный уголь не подходит, уголь активированный из аптеки несколько хуже и обойдется вам значительно дороже. Уголь из всяких фильтров для очистки воды и противогазов еще худшего качества, не рекомендую его использовать.

Сера
Сера представляет собой мелкий порошок желтого цвета. Может продаваться на рынке, в магазинах удобрений, как насыпом, так и в виде кусков. Еще сера может продаваться в зоомагазинах как кормовая добавка для животных (для улучшения шерстяного покрова). Также многие находили куски серы возле ж/д путей, когда она выпадала из вагонов на поворотах.
Не подходит!:
Сера коллоидная не подходит, так как имеет много примесей.
Сера со спичек не подходит тоже, так как это не сера, а состав других веществ.
Сера с ушей тоже, как ни странно, не подходит. (И кому приходит в голову задавать такие вопросы?)

Селитра
Селитра используется калиевая, с натриевой эффект будет несколько хуже, и готовый порошок будет более гигроскопичен.
Аммиачная для изготовления пороха не подходит вообще!
Селитра продается в магазинах удобрений и на рынке.

Изготовление
Чтобы сделать черный порох нужно просто смешать все компоненты, но они должны быть хорошо подготовлены. С серой делать ничего не надо, она уже имеет готовый вид. Уголь разбиваем молотком на мелкие кусочки и тщательно перемалываем в мелкий порошок в кофемолке. При этом он будет очень сильно пылить, тут уж ничего не поделаешь, можете надеть респиратор или открыть окна и стараться им не дышать.


Селитра, которая похожа на снег, любит слеживаться комками, хоть калиевая наименее гигроскопична из всех, нужно все же просушить ее в духовке с пол часика на маленьком огне, с легка приоткрытой дверцей. Изредка перемешивайте, не нужно доводить до плавления. Можно просушить на батарее, только это займет больше времени.


После этого также измельчить в кофемолке до мелкого мукообразного порошка.


Пропорции
В зависимости от процентного соотношения порошков в конечном составе, вы получите различный характер горения пороха.
Компоненты отмеряются в весовых частях! Пропорция классического ЧП – 75/15/10 (Селитра/Уголь/Сера). Но как показала практика, у многих в такой пропорции порох получается не очень хорошим и плохо горит. В зависимости от цели, для которой делается порох (вышибной заряд для мортир, для звездок, для ракетных двигателей, на фитили и т.д.) варьируют пропорции, чтобы получить порох разной мощности и скорости горения.
Для начала попробуем изготовить самый мощный состав:
ЧП-1
65 % – селитры
17 % – серы
18 % – угля
Возможно после тестирования придется добавлять того или иного порошка, чтобы устранить ошибки. Об этом чуть ниже.


Сначала хорошо смешиваем ложкой всю смесь, но этого недостаточно. Для получения хорошего состава нужно использовать подручные ступку и пестик, долго и тщательно перетирая порошок. Вся проблема будет заключаться в селитре, которая, даже хорошо просушенная, любит сворачиваться в комочки, которые при этом легко рассыпаются при растирании.
Чтобы получить порох приемлемого качества, нужно смесь минут 15 перемалывать в кофемолке.
Идеальный вариант (максимальное качество, достигнутое в домашних условиях) – это использовать шаровую мельницу, которая работает несколько часов и перемалывает состав в пыль. К сожалению мало кто ею располагает, но можно попытаться сделать самому.


Тестирование
Возьмите небольшую щепотку пороха и подожгите на твердой поверхности.


Качественный порох должен моментально пыхнуть, а не гореть несколько секунд. Занимается от спички правда не моментально, а через секунду-две, это нормальное и частое явление.
Запомните характер горения, посмотрите на то, что осталось на месте порошка:
1. Если остаются большие белые пятна, значит в смеси много селитры, – надо добавить угля и серы.
2. Если после сгорания остается черный порошок – добавьте селитры.
3. Если смесь плохо загорается – значит, не хватает серы.
4. Если при горении выделяется много едкого дыма – перебор с серой.

Вот еще некоторые составы, которые можно получить, они более спокойные и не такие мощные как первый:

ЧП-2
Калиевая селитра – 50%
Сера – 25%
Уголь – 25%

ЧП-3
Калиевая селитра – 70%
Сера – 10%
Уголь – 20%

Поэкспериментируйте с ними и выберите, какой вам больше понравился.

Гранулирование
Гранулированный порох становится еще менее гигроскопичным, и сгорает быстрее, чем просто порошок. Чтобы его сделать нужно постепенно, по каплям, постоянно перетирая ложкой добавлять горячей воды или лучше спирта (не горячего), до состояния рассыпчатой густой кашицы. (Также в пиротехнике при замесе пороховой мякоти в качестве связуемого используют декстрин или НЦ лак).


Потом эту кашу протереть через сито, получившиеся гранулы хорошо высушить. Порох готов. Хранить лучше всего в герметичной стеклянной таре.


взято у друга выживальщика

Алюминиевый порох – это топливоокислительная смесь (ТОС), которая применяется во многих пиротехнических изделиях: в первую очередь в фонтанах, в фаерах, бенгальских огнях, во флеш составах, в ослепляющих взрывпакетах и многих других. Алюминиевый порох отличается от обычного черного пороха в первую очередь очень ярким ослепительно белым цветом пламени, намного большей температурой и скоростью горения.

Также из алюминиевого пороха изготавливаются высокотемпературные зажигательные трубки, способные зажечь, например, термит или любые другие трудновоспламеняемые смеси.

Состав алюминиевого пороха почти такой же как у ЧП, только меняется один компонент.
Вам понадобится:
Алюминиевая пудра (серебрянка).
Калиевая селитра (KNO3). Альтернатива – Натриевая селитра (NaNO3).
Сера (S).

О том где взять тот или иной компонент, читайте в «Где достать реактивы и компоненты для ВВ, их описание». Всё, что нужно подготовить, это только просушить в духовке и измельчить в кофемолке селитру.
Сера и серебрянка продаются уже в готовом виде.

Пропорции состава могут варьироваться, в зависимости от того, чего вы хотите достичь. Если вам нужно большой мощности, для использования во взрывпакетах и бомбах, то увеличьте в смеси содержание селитры. Если большей яркости и ослепления для использования во флеш составах и пироизделий типа фонтанов, то увеличьте содержание алюминиевой пудры.



Оптимальной пропорцией для использования в пиротехнических изделиях является следующая:
Калиевая селитра (KNO3) – 50%
Сера (S) – 15%
Серебрянка (Al) – 35%

Для взрывпакетов и бомб:
Калиевая селитра (KNO3) – 65%
Сера (S) – 15%
Серебрянка (Al) – 20%

Для ослепляющих гранат (где нужно получить очень яркую вспышку):
Калиевая селитра (KNO3) – 40%
Сера (S) – 20%
Серебрянка (Al) – 40%

Все компоненты естественно берутся в весовых частях.
Собственно изготовление заключается в тщательном смешивании всех компонентов, а точнее интенсивное перетирание их в ступке.

Более качественную смесь можно получить, если перемалывать селитру с серой в шаровой мельнице, а потом под конец добавить алюминиевую пудру, чтобы всё хорошо перемешалось.

Ещё лучшего результата можно добиться, если предварительно сплавить вместе смешанные селитру и серу. Это можно сделать в любой металлической банке на электроплитке. Нужно достичь температуры (около 120º), при которой сера расплавится и пропитает селитру. Потом состав нужно остудить и размельчить в кофемолке. Ну а дальше опять таки его можно либо просто смешать в ступке с алюминиевой пудрой, либо вкинуть в шаровую мельницу, что более предпочтительно.

Готовый состав по внешнему виду и свойству практически идентичен алюминиевой пудре, также пылит и мажется.

Чтобы протестировать полученный состав, подожгите небольшую щепотку алюминиевого пороха. От спички воспламеняется не моментально, но когда это произойдет, то он не горит, а вспыхивает весь моментально с небольшими клубами дыма и временным ослеплением («зайчиками») испытателя.

К механическим воздействиям алюминиевый порох не чувствительный, в том смысле что он абсолютно безопасен при обычной с ним работе. Эксперименты с ударами по нему молотком или трением между наждачкой и металлом не проводил. Но в этом плане он будет чувствительней чем черный порох.

Хранить его нужно в герметичной таре, также как и черный порох. Срок хранения неизвестен, но способности слеживаться, расслаиваться или затвердевать у алюминиевого пороха нет. Спустя, почти год, качество моего пороха не изменились.

взято jedem-das-seine

Любительское выращивание грибов мы рекомендуем начать с вешенки. Этот вкусный гриб как нельзя лучше приспособлен к культивированию в домашних условиях. Он обладает целым рядом ценных качеств: неприхотлив и скороплоден, от посадки до сбора первого урожая проходит 30-40 дней; высокоурожаен — с 1м2 можно снимать до 10 кг грибов в месяц. Грибы вешенки самые простые и наименее дорогие в искусственном выращивании. Они буйно разрастаются на всех видах твердой древесины, на древесных побочных продуктах (опилки, бумага, солома хлебных злаков, стебли и кочерыжки кукурузы, на сухих измельченных волокнах сахарного тростника, остатках кофе (оболочки, кожура, стебли и листья кофе), шелуха семян хлопчатника, лузга подсолнечника и на других материалах, слишком многочисленных чтобы упомянуть.

В природе вешенка широко распространена и ее часто можно встретить в осеннюю пору на ослабленных и мертвых деревьях, пнях, валеже. Любит она прохладную погоду, не боится даже заморозков, ее плодовым телам не страшны морозы до -5С.

Выращивать вешенку стали сравнительно недавно, в начале нашего века. Сначала применялся экстенсивный способ выращивания гриба. Бревна лиственных пород деревьев распиливали на бруски, просверливали в них отверстия и помещали туда кусочки шляпки гриба, а в последствии мицелий. Из таких искусственно зараженных брусков на лесных полянах устраивали грибные плантации. То есть выращивая таким образом гриб идут по пути подражания природе, т.е. культивируют вешенку на пнях и бревнах. Экстенсивный способ подойдет тем любителям, кто располагает дровяной древесиной имеет мало времени для ухода за грибами.

Но мы не будем подробно рассматривать этот способ выращивания вешенки, поскольку у него очень много недостатков: полная зависимость от капризов погоды, зарастание длится 2 — 3 месяца, очень низкая урожайность. Тем, кому не нравится сидеть и ждать, когда можно будет собирать урожай, предлагаем простой способ получения грибов независимо от климатических факторов и даже времени года. Для выращивания вешенки в домашних условиях мы рекомендуем в качестве субстрата использовать солому злаковых культур (пшеница, рожь, ячмень) или лузгу подсолнечника. Обработка этих субстратов несколько отличается, поэтому мы рассмотрим их отдельно, но ЛЮБОЙ СУБСТРАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ СУХИМ, ЧИСТЫМ, БЕЗ ПОСТОРОННИХ ПРИМЕСЕЙ, ЗАПАХОВ И ПЛЕСЕНИ.

Солома злаковых культур в этом отношении наиболее распространенное сырье для вешенки. По степени уменьшения урожайности вешенки субстраты из соломы различных зерновых культур располагаются следующим образом: пшеничная, ржаная, ячменная, овсяная. Соломины должны быть широкие, пористые, не подмокшие и не инфицированные. Солома требует измельчения, а лучше плющения, но и на неизмельченной получаются хорошие урожаи. Особенности субстратов из соломы злаковых культур в том, что в зависимости от вида, сорта, зрелости, способа хранения, по-разному происходит влагонасыщение. Если, например, для прошлогодней пшеничной соломы бывает достаточно 40 минут замачивания в холодной воде, то для соломы этого года, особенно недавно после сбора, могут потребоваться сутки или больше, обработка химическими веществами или механизмами для частичной деструкции воскового слоя. Аналогичные колебания характерны для партий соломы с разных полей, разных способов хранения, измельченной и не измельченной, стогованной или брикетированной. Поэтому желательно брать солому у одного производителя, если нет возможности запастись в норме годовой потребности. Если солома свежая и с толстым восковым налетом она требует дополнительного замачивания до 12 часов.

В домашних условиях широко распространена гидротермическая обработка (обработка водой).
Возьмите ёмкость (кастрюлю, бочку) большого объёма, утрамбуйте в неё солому. Субстрат утрамбовывать плотно, но не чрезмерно, залить водой (желательно теплой) и подогревом довести до температуры 65-70С (солому не варить!). Выдержать при такой температуре 3 часа, слить воду, охладить до 20-25С. Субстрат можно выложить на любую поверхность, основная задача — это удалить лишнюю воду, подойдёт ванна или стол, под две ножки которого, кладут бруски, чтобы образовать угол наклона.

Когда температура субстрата понизилась до + 20-25С, переходите к посадке. Пока субстрат остывает (15-30 минут), у Вас есть время подготовить место, где будет проходить инокуляция (оно должно быть максимально чистое), полиэтиленовый мешок и посевной мицелий. Полиэтиленовые мешки применяют самых разнообразных размеров. Не рекомендуется применять мешки шириной более 50 см.

На дно пакета насыпьте субстрат, хорошо утрамбуйте, положите слой мицелия и т.д. пока не будет заполнен весь пакет. Свободных полостей у пленки не должно быть. Норма посадки мицелия вешенки 3-5% от веса готового субстрата.

Лузга подсолнечника, несмотря на кажущуюся технологичность и отсутствие необходимости измельчения — сложный субстрат. Каждую партию с разных перерабатывающих предприятий необходимо проверить на наличие остатков ядра. Если его количество в пределах 3-5% от веса — это нормально и способствует повышению урожайности грибов при соответствующей обработке. В отличие от соломы, лузгу используют свежую, так как при длительном хранении она сильно инфицируется и становится непригодной для культивирования.

Отрицательным является также то, что летом из-за сильного разогрева внутри блоков мицелий погибает и работать на этом сырье можно лишь с октября по май. Особого отношения требуют подбор способа термообработки, нормы внесения посадочного материала, температуры инкубации, соотношения диаметра и высоты мешков.
Лузгу рекомендуется за максимально короткий промежуток времени довести до температуры 90С, выдержать 1-2 часа, слить — промыть холодной водой, дать стечь 15-30 минут и производить инокуляцию.
Следует помнить следующие правила.

1. Старайтесь рассеять мицелий по всей площади так, чтобы 80% было ближе к стенкам пакета, а 20% в середине.
2. Чем больше слоев будет в Вашем мешке (не менее 12), тем быстрее субстрат обрастет мицелием.
3. Заканчивая трамбовать, оставьте место для завязки.
4. Утрамбовывайте субстрат с максимальным усилием.
5. Перфорация пакета выполняется в виде дырок (10-20 на мешок), уголков или разрезов (4X4 по 7-8 см).
6. Пакет, наполненный субстратом и мицелием называется «блок».
7. Поставьте блоки в темное место с температурой +20С, лишняя влага может стекать через отрезанные уголки пакета.
8. Температура воздуха выше +24С может привести к гибели мицелия, т.к. внутри субстрата поднимется до 30-35С.
9. На 2-3 день можно будет заметить, как вокруг зёрен мицелия возникает белый ореол из тоненьких белых ниточек — гиф гриба.
10. Если всё было сделано правильно, через 14-16 дней, Ваш блок будет полностью освоен мицелием и будет иметь вид белого монолитного блока. При наличии небольшого количества заражённых конкурирующими плесенями мест, вешенка будет плодоносить, но конечная урожайность снизится.
11. Перенесите блок на место плодоношения — это должно быть светлое, прохладное, спрятанное от прямых солнечных лучей место (подвал, сарай, северная сторона, затененный деревьями участок).
12. Ещё через 10 дней можно будет заметить, как возле дырок появятся бугорки — это примордии (завязи будущих грибов).
13. На протяжении всего периода до появления примордиев, весь уход заключается в поддержании необходимой температуры и влажности, периодическом опрыскивании блока.
14. За несколько дней из примордиев вырастают взрослые грибы, причём, чем выше температура, тем быстрее развитие. Но качество плодовых тел при повышенной температуре хуже.
15. Во время роста грибы очень чувствительны к сухости воздуха и недостаточной вентиляции. Несоблюдение условий выращивания может привести к снижению урожая, появлению мелких грибов светлой окраски, развитию деформированных грибов, отмиранию зачатков.
16. Грибы любят влажность, но они не рыбки и в воде не живут. Непосредственно зачатки грибов поливать не следует, это может привести к их гибели.
17. Когда у шляпок грибов на верхушке сростка выровняются края, настает время собирать урожай. Грибы срывают сростками.
18. Используя этот метод, и немного поэкспериментировав, Вы не только обеспечите свой дом ценным, питательным и деликатесным продуктом, но и научитесь получать урожай на заранее запланированную дату.
19. Нельзя использовать методы домашнего любительского культивирования для промышленного выращивания грибов.

Выращивание кольцевика в усадьбе и в саду

Кольцевик морщинисто-кольцевой (Stropharia rugoso-annulata) гриб с выпуклой кирпично- красной шляпкой и толстой белой ножкой в молодом возрасте похож на белый гриб. Однако в отличие от белого гриба кольцевик относится к пластинчатым грибам. Край шляпки имеет покрывало, которое разрывается при созревании гриба и сохраняется в виде кольца на ножке. Остатки покрывала часто остаются на шляпке. Кольцевик – это вкусный съедобный гриб. Он имеет приятный аромат и богат витаминами группы В.
Кольцевик растет и образует плодовые тела на субстрате, приготовленном из соломы различных зерновых культур или из костры льна без каких-либо примесей органического (птичий помет, навозная жижа) или неорганического происхождения. Опилки, навоз, листья или сено в качестве материала для питательной среды непригодны. Солома для выращивания кольцевика должна быть свежей, желтого цвета, блестящей и ломкой, без загрязнений и без плесени. В США культивируют кольцевик на щепе ольхи и других деревьев лиственных пород без каких либо добавок. Считается, что на глинистой почве культивирование кольцевика удается лучше, чем на песчаной, что видимо связано с пересыханием субстрата на песке.

Подготовка грядки для кольцевика на основе соломы
Для устройства грядки площадью 1м квадратный требуется 25 кг сухой соломы. Перед устройством грядок солому следует увлажнить до такой степени, чтобы при сжатии её в ладони между пальцами появились отдельные капли воды (оптимальная влажность должна составлять 70 – 75%). Для увлаженеия соломы, которую укладывают конусообразно на уплотненную поверхность, применяют дождевание 2-3 раза в день или полив из шланга с рассекателем. Период увлажнения продолжается, в зависимости от температуры воздуха от 5 дней летом до 10 дней при низкой температуре. Во время приготовления большого количества соломы необходимо в период увлажнения конусообразную кучу 2-3 раза переворошить.
В случае устройства грядок на садово-огородном участке солому можно предварительно замочить в бочке или бассейне на 48 часов. Увлажнение соломы перед посадкой грибницы- основное условие успешного выращивания кольцевика. Подача воды в более поздний период, после прорастания грибницы, вредна.
Высота грядки должна быть 25 см, ширина 50-80 см. Перед укладыванием последнего слоя соломы измельченную в ладонях грибницу (мицелий) равномерно насыпают на поверхность грядки и прикрывают её слоем соломы толщиной 5-8 см. Мицелий вносят в кол-ве от 1,0 кг на 1 м квадратный грядки. Сразу же после посадки грядки следует покрыть влажными джутовыми мешками или несколькими слоями влажной газетной или гофрированной бумаги. В связи с тем, что солома очень упруга и не смотря на утрамбовку, приподнимает мешки или бумагу, на неё следует накладывать планки, придавливая их камнями. Необходимо также следить, чтобы мешки или бумага всегда были влажными. В случае же пересыхания их следует слегка оросить, однако при этом вода не должна проникать в субстрат. Прорастание грибницы продолжается, в зависимости от температуры, 3-5 недель. За это время грибница осваивает весь субстрат.

Покровная почва
Обычно грибы образуются в зоне контакта соломы и почвы. Поэтому для получения урожая по всей поверхности на субстрат, освоенный мицелием кольцевика, наносят покровную почву. В качестве покровной почвы можно использовать смесь, состоящую из торфа и садовой земли в соотношении 2:1. В отличии от шампиньона покровная почва для кольцевика не должна содержать известняк, мел или известь. Годится садовый чернозем без добавок. Хорошо показали себя лесные почвы как из-под хвойных, так из-под лиственных пород деревьев.
Подготовленную покровную землю наносят на выровненную поверхность грядки слоем толщиной 5 см. На 1 л кубический требуется около 10-ти литровых ведер покровной земли. Грибы могут вырасти на покровной почве спустя несколько недель после врастания в неё грибницы.

Культивирование кольцевика на щепе
Смесь готовят из щепы лиственных пород деревьев, например ольхи. Щепу трамбуют в виде грядки высотой 30-40 см и несколько дней обильно поливают утром и вечером. В щепу вносят мицелий на основе опилок в кол-ве 1 кг на 1м квадратный. За 2-3 недели происходит обрастание субстрата и появление длинных тяжей (ризоморф). Через 8-9 недель на поверхности становятся видны колонии мицелия. Через 12 недель формируется сплошной мицелиальный мат. Когда в конце лета температура снижается до +15С, начинается обильное плодоношение кольцевика.
Кольцевик может плодоносить с августа, когда ночная температура существенно понижается. Для улучшения плодоношения кольцевика после разрастания грибницы в субстрате на поверхность 8грядки можно нанести 5 см. покровной почвы.

Плодоношение кольцевика
Плодоношение кольцевика обычно приходится на конец августа – начало сентября. Грибы редко вырастают сплошным ковром по поверхности грядки. Они образуются и на грядке и рядом с ней. Ризоморфы кольцевика могут тянуться за пределы гряд на десятки метров и там образовывать плодовые тела. Если сделать грядки в мае, то урожай можно получить в мае, если позже, плодоношение может наступить в следующем сезоне после зимы. Особенно хороши похожие на подосиновики плотные и яркоокрашенные молодые грибы.
Более надежно осеннее выращивание (при посеве грибницы с 1 сентября по 1 октября). Это обусловлено тем, что субстрат на зиму утепляют (соломенными матами, листьями, слоем почвы), что обеспечивает постепенное равномерное пронизывание его грибницей до наступления весны.

Кольцевик в теплице
В теплице можно создать идеальные условия для роста кольцевика. Оптимальная температура для развития грибницы 25С. Высокая относительная влажность воздуха в теплице не дает пересыхать субстрату и способствует более скорому появлению плодовых тел. В период прорастания грибницы теплицу не проветривают во избежании пересыхания субстрата и покровной почвы. После появления зачатков плодовых тел требуется проветривание теплицы свежим воздухом и легкий периодический полив грибов. Политые грибы должны успеть просохнуть до следующего полива.

Выращивать грибы в домашних условиях или на участке – можно. В последнее время большой интерес к грибам, выращенным под наблюдением «хозяина» плантации, связан с ухудшением экологии, частыми отравлениями лесными грибами.
Наиболее неприхотливые в разведении частными лицами признаны грибы: вешенка, шиитаке, шампиньоны, опенок зимний (зимний гриб), кольцевик.
Все эти грибы выращиваются на заранее приготовленных субстратах, которые в основном содержат растительные остатки, минеральные добавки.


Вешенка — самые неприхотливые и экономически выгодные грибы. Их можно выращивать дома, в городской квартире, например на подоконнике на даче, и даже организовать небольшое производство. Вешенку отличает высокое содержание полисахаридов, которых в вешенке в два раза больше, чем в лисичках и в 4 раза больше чем в шампиньонах. Индекс незаменимых аминокислот вешенки превосходит индекс овощей, орехов и зерна и близок к индексу мяса и молока. Пищевая ценность вешенки неоценима благодаря количеству полисахаридов, блокирующих действие канцерогенных веществ и в частности глюканов ответственных за её противораковое действие. Доказано многочисленными исследованиями, что регулярное включение богатой ловастином вешенки в питание является важным профилактическим мероприятием против развития опухолевых заболеваний, болезней диабета, рассеянного склероза.


Шампиньон — этот деликатесный гриб знаком каждому. Его можно успешно выращивать на приусадебном или дачном участке с середины мая по сентябрь, а в закрытом помещении или теплице — круглый год. Для субстрата используют, свежую измельченную солому (12кг) органическое удобрение, лучше всего свежий навоз (8кг), любой известковый материал-известь, мел, алебастр (0.5-1кг) и сульфат аммония (200-250гр).


Шиитаке (китайский древесный гриб) — выращивают в затемненных влажных помещениях, подвалах, сараях. В качестве субстрата используют древесину лиственных пород деревьев с корой (дуб, ольха, клен, береза, липа и др.) На подготовленных поленьях делают отверстия в шахматном порядке и заполняют их мицелием. Шиитаке отличается изысканным вкусом и целебными свойствами. Один из самых дорогих грибов в мире (до 50долларов за 1 кг.) Плодоношение длиться до полного разрушения древесины. Интенсивным способом шиитаке выращивают внося мицелий в специально подготовленный субстрат, состоящий из опилок лиственных пород деревьев, минеральной добавки в виде мела, гипса.

Зимний опенок (фламмулина)
У себя дома каждый может вырастить гриб “зимний опенок” или “фламмулину”. Этот древоразрушающий гриб широко культивируется в странах Юго-Восточной Азии, в Японии и Китае. Он обладает великолепным вкусом, крепким ароматом и высокой питательной ценностью. По химическому составу он сравним с шиитаке, который культивируют в Японии уже около 2 тыс. лет. В Японии фламмулину выращивают на подоконниках и называют зимним цветком, так как на фоне снега очень хорошо смотрятся шляпки грибов, окрашенные в светло-коричневые, желтые и молочные цвета. В Китае гриб называют “золотой иглой”. В 1995 году в мире выращено 187 тыс. тонн фламмулины.
Зимний опенок — один из самых холодостойких грибов, он может расти при температуре 1 — 2 градуса Цельсия. В природе встречается на всех континентах и появляется поздно осенью, часто после заморозков, и зимой, во время длительной оттепели.


Кольцевик – съедобный гриб, культивирование которого насчитывает только 30 лет. Сейчас его культура распространена во многих странах мира. Перешагнув границы Германии, он попал в Австрию, Польшу, Венгрию, Чехословакию, Нидерланды, Великобританию и другие страны Европы, Северной и южной Америки.
Кольцевики относятся к пластинчатым подстилочным грибам.
Кольцевик в природных условиях растет на компостированном помете коров, древесной щепе, почве, обогащенной опилками, или на соломе, покрытой почвой. Кольцевик считается летним грибом, начинает плодоносить с августа.
Плодовые тела крупные, массой от 50 до 100 г, диаметр шляпки от 5 до 15 см. Кольцевик с выпуклой кирпично-красной шляпкой, светлеющей с возрастом, и толстой белой ножкой в молодом возрасте напоминает белый гриб.
В природе кольцевик начинает плодоносить с августа по октябрь, а в домашних условиях плодоношение начинается в зависимости от времени приготовления грядки.
Есть любопытная особенность в выращивании кольцевика на приусадебном участке.
Если Вы располагаете небольшим количеством мицелия, кольцевик можно выращивать рассадой (субстратом). Для этого надо посадить кольцевик в парнике на маленькой грядке. (200гр. на 0,2 квадратных метра) в ящике высотой 25 см без дна. На следующий год, когда грибница кольцевика освоит весь объем ящика, Вы сможете использовать субстрат с грибницей из ящика для засева большой грядки в саду кусочками размером с куриное яйцо.

В условиях применения оружия массового поражения возникает необходимость в защите не только органов дыхания и глаз, но и всего тела человека.
Для этой цели используются различные средства защиты кожных покровов. По своему назначению они делятся на две группы: специальные и подручные.
К специальным средствам защиты кожи относятся: защитные костюмы, комбинезоны и плащи, защитные фартуки, чулки и рукавицы, резиновые сапоги и перчатки. Ими оснащаются формирования ГО при действиях в очагах поражения и на зараженной местности.
При отсутствии специальных средств защиты кожи используются подручные средства, к которым относится обычная одежда: пальто, накидка, плащ, мужской костюм, лыжный костюм, комбинезон, ватная куртка и брюки. Для защиты рук можно использовать перчатки и рукавицы, а для защиты ног — резиновые сапоги, боты, галоши, валенки с галошами, закрытую обувь из кожи и кожзаменителей с галошами.
Женщинам рекомендуется надевать брюки.
Защитные свойства обычной одежды можно усилить путем изготовления нагрудного клапана, тканевого капюшона и клиньев для брюк и рукавов.
Обычная одежда может защитить на некоторое время и от отравляющих веществ. Для этого одежду из тканевых материалов пропитывают специальным раствором — мыльно-масляной эмульсией.
Для приготовления раствора, необходимого для обработки одного комплекта обмундирования, нужно взять 6 л воды, нагреть ее до 60-70оС. Затем растворить в ней 250-300 г измельченного хозяйственного мыла, добавить 0,5 л минерального или растительного масла и раствор вновь подогреть.
После этого одежду замочить в растворе, затем несильно выжать и просушить на открытом воздухе. Пропитанная таким образом одежда защитит при выходе из района, подвергшегося заражению отравляющими веществами.