Выкладываю на всеобщее обозрение-обсуждение последнюю переработанную версию утвержденной минимальной аптечки выживальщика первой необходимости v2.3:

Инструмент
1) Скальпель — 1шт
2) Бинт стерильный — 2уп
3) Бинт обычный — 1уп
4) Маска — 1шт
5) Пластырь — 1рулон,2см
6) Иглы — 2шт
7) Кедгут — 1шт
8) Вата — 1уп
9) Пинцет — 1шт
10) Шприц 5мл 10шт
11) Перчатки — 2шт
12) Жгут — 1шт
13) Система — 2шт
14) Салфетки кровоостанавливающие — 10х14см 3шт / либо / клей БФ-6
15) Градусник (пластинка)

Медикаменты
1) Пенталгин — 10т 1уп
2) Аспирин (Байер) — 0,5 10т 3уп
3) Парацетомол — 0,2 10т 3уп
-4) Ципрофлоксацин — 0,5 10т 2уп
5) Но-Шпа — 50
6)Димедрол/диазолин/супрастин
7) Фуразолидон
8) Феназипам
9) Сульфацил (альбуцид)
10) Левомицетин — 10т 1уп
11) Преднизолон
12) Лоперамид
13) Лидокаин — 10а 1уп (местная анестезия)

Прочее
1) Йод
2) Зеленка
3) Марганцовка
4) Сода пищевая
5) Бальзам «Золотая Звезда» — 2уп
6) «Морфий»

Данный комплект немного превышает объем противогазной сумки, будем думать дальше как уменьшить.
Думаю есть смысл разделить аптечку на «пережить неделю» и «пережить неопределенно большой срок», тогда во второй пункт по любому попадает глистогонное и следующие добавки

Добавки (лек. добавки, можно начать употреблять заранее)
1) Глицин
2) Компливит
3) Глюкоза
4) Аскорбиновая кислота
5) Уголь активированный — 0,25 10т 10уп
6) Кальция глюконат
7) Сбор от кашля
8) Хлористый кальций (Кальция хлорид)

Несколько простых истин для выживальщика, готового пережить все что угодно

1) определиться с запасами (аптечка, снаряжение, пропитание, одежда, оружие) сделать необходимые запасы, схроны, нычки
2) отработать несколько планов действия в случае чего либо
3) знать где и как добыть все что может понадобиться когда БП наступит
4) иметь в команде пару надежных друзей
5) постоянно совершенствовать свои навыки, получать новые знания и опыт

Кто согласен?

В отличие от комаров, которые, насосавшись крови, сразу же улетают, клещи присасываются на три-четыре дня. От выпитой крови клещи сильно раздуваются, увеличиваясь в размерах в три-четыре раза, и только потом отпадают.



Опасны клещи не своим укусом, а тем, что они сосут кровь у различных животных, и от каждого животного набираются микробов. Потом эти микробы вводятся ими в кровь жертвы.

Клещи могут передавать не только энцефалит, но и до 30 других тяжелых болезней
Вы стали бояться света.

Важно знать, даже если укус клеща был кратковременным, риск заражения клещевыми инфекциями не исключается.

Когда опасен клещ.

Наиболее опасен клещ в весенне-летний период, в августе опасность заражения резко снижается, а в сентябре-октябре практически сходит на нет. Наиболее активны клещи утром и вечером, любят затененные влажные места с густым подлеском. На светлых местах их обычно не бывает. Клещи любят находиться вблизи троп, по которым ходят животные (в том числе и мыши). Любят места, где пасется скот, различные вырубки и глухие места. В жару или дождь клещи прячутся и не нападают.

Не забывайте о том, что клещи ползут снизу вверх. Ошибочно то мнение, что клещи нападают с деревьев или высоких кустов. Они подстерегают свою «добычу» среди растительности нижнего яруса леса (обычно высотой не более 1 м). В высокой траве клещи имеют лучшую защиту от солнечных лучей и больше шансов для нападения.

Первая помощь при укусе клеща.

Укус клеща безболезнен, лишь через сутки или двое возникает ощущение легкой тянущей боли, так как на месте присасывания развивается местная воспалительная реакция, иногда с нагноением. Ранка от укуса обычно сильно зудит и очень медленно заживает.

Заметив укус, можно удалить клеща самостоятельно или обратиться за оказанием первой помощи в травмпункт, поликлинику или пункт профилактики клещевых инфекций.

Как удалить клеща?

Самостоятельно вытаскивать клещей можно пинцетом, петлей из прочной нитки (для этого метода нужна сноровка), или пальцами, желательно продезинфицированными спиртовым раствором. Если клещ уже глубоко впился в тело, на него можно капнуть растительным маслом, вазелином, чем-то обволакивающим и перекрывающим доступ воздуха.

Вытаскивать клеща нужно слегка покачивая его из стороны в сторону, а затем постепенно вытягивая. Если хоботок оторвался и остался в коже, то его удаляют прокаленной на пламени и остуженной иглой как занозу. Даже, если вы не полностью удалите паразита, и под кожей останется хоботок, интоксикация вирусом будет проходить медленнее.

При оказании первой помощи при укусе клеща избегайте всякого контакта с паразитом, поскольку опасность передачи инфекции существует и реальна. Старайтесь не допустить соприкосновения мест, где присосался клещ, со слизистыми оболочками глаз, рта и носа.

Что делать c клещом после удаления?

Важно знать, что уничтожать снятых клещей, раздавливая их пальцами, ни в коем случае нельзя, так как при случайном раздавливании клеща может произойти заражение в результате втирания в кожу или слизистые оболочки со слюной или тканями клеща возбудителя инфекции.

После удаления клеща место присасывания следует обработать йодом, зеленкой или тщательно вымыть с мылом. Само насекомое необходимо отвезти на исследование на зараженность его клещевыми инфекциями. Если вы точно не сможете отвезти клеща на анализ, сожгите его или залейте кипятком.

Анализ клеща нужен для спокойствия в случае отрицательного результата и бдительности — в случае положительного.

Куда отвезти клеща на анализ?

Клеща следует поместить в небольшой стеклянный флакон вместе с кусочком ваты, слегка смоченным водой. Обязательно закройте флакон плотной крышкой и храните его в холодильнике. Если такой возможности нет, поместите клеща просто в коробочку или заверните в марлю и постарайтесь сохранить его живым.

Самый верный способ определить наличие заболевания – сдать анализ крови. Сдавать кровь сразу после укуса клеща не надо — анализы ничего не покажут. Не ранее, чем через 10 дней, можно исследовать кровь на клещевой энцефалит и боррелиоз методом ПЦР. Через две недели после укуса клеща на антитела (IgM) к вирусу клещевого энцефалита. На антитела (IgM) к боррелиям (клещевой боррелиоз) — через три недели.

Если клещ инфицирован боррелиями, то для профилактики развития боррелиоза врач назначит вам антибактериальные препараты. Если – вирусом клещевого энцефалита, вам будет рекомендовано введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита (он содержит готовые антитела) в течение первых 4 суток после укуса. Введение иммуноглобулина значительно снижает вероятность возникновения заболевания, но не может исключить его полностью. Поэтому в течение 2–х недель врачи будут наблюдать за состоянием вашего здоровья.

Профилактика укусов клеща

Одним из средств профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. При соблюдении схемы заболевания крайне редки и, как правило, протекают в легкой форме. Однако прививки нужно делать вовремя – за несколько месяцев до начала сезона или до предполагаемой прогулки по лесам. Именно столько времени требуется организму, чтобы «накопить» достаточное число антител к инфекциям и привести иммунитет в полную боеготовность. Существует так называемая экстренная вакцинация, но ее эффект наступит тоже не сразу – через полтора месяца. То есть если вы сделаете уколы в мае, то к середине июля вы «накопите иммунитет». Нужно учитывать, что вакцина защищает только от клещевого энцефалита.

Для профилактики укусов клещей обычно рекомендуют надевать для походов в лес специально подобранную одежду, защищающую большую часть тела и плотно прилегающую к обуви и запястьям рук, чтобы клещи не могли проползти под нее. На голове желателен капюшон или другой головной убор (например, платок, концы которого следует заправлять под воротник). Лучше, чтобы одежда была светлой и однотонной, так как клещи на ней более заметны. Ношение специальных комбинезонов действительно эффективно, но летом в них жарко. И всё-таки для профилактики укусов клещей важно постараться одевать максимально закрытую одежду.

Сейчас в продаже есть много средств для отпугивания насекомых. Нужно взять себе за правило, отправляясь в лес, пользоваться репеллентными средствами, на которых написано «от клещей», комариные репелленты не эффективны.

Самое главное – постараться не допустить присасывания клещей. Важно помнить, что плотно клещ присасывается спустя 1-1,5 часа после попадания на тело.

При прогулке по лесной дороге, не срывайте веток или специально не оттягивайте их. Этим действием, вы стряхиваете на себя и на проходящего сзади человека наибольшее количество клещей.

После прогулки обязательно тщательно осматривать себя, потому что укус клеща, особенно самца, можно и не почувствовать или спутать с комариным.

Симптомы для обязательного обращения к врачу!

Если после укуса у вас:

Появилась сыпь на теле
Образовалось красное пятно на месте ранки от укуса
Повысилась температура
Появилась ломота в мышцах и суставах
Вы стали бояться света
Немедленно обратитесь к врачу!

Представьте что внезапно наступивший ФоллАут застал вас в библиотеке им. Н.К.Крупской!
Какие книги вы возьмете? С расчетом на то что окружающая среда более-менее пригодна для существования и вы ничегошеньки не знаете.
В свободной форме, шутковать разрешается!

В первую очередь я возьму: (с учетом того что возможно придется возрождать цивилизацию с нуля)

1. Охота
Кушать то хочется
2. Рыбалка
Кушать хочется не только тухлых зомбяков но и рыбку
3. Справочник фельдшера, акушера (с картинками)
Книги о современных медицинских препаратах думаю особого смысла брать нет, ибо аптеки неизбежно иссякнут, а производить новое некому, поэтому: народная медицина
4. Травник — справочник лекарственных растений и народной медицины
Колдуй бабка, колдуй дед
5. Земледелие, сад, огород, выращивание, культивация
Как-то так, в общем все что поможет самостоятельно взрастить вкусный, сочный, радиоактивный, красный лукоогурец
6. Практическое грибоводство
Особенно в перспективе уйти на долгие годы под землю
7. Холодное оружие
Да и прочее пожалуй тоже, особенно аннигиляционное
8. Выживание в экстремальных условиях
Совет читателю: Удирая от монстра, откройте раздел: Монстры. Главы: 1: Психология монстра или зачем он за вами гонится. 2: Виды злобных монстров 3: Как удрать от монстра 4: Что делать если вас таки сожрали
9. Военное дело, устав и что-нибудь религиозное
склонен полагать что эти два величайших инструмента в нужных пропорциях могут управлять массами и создать из кучки мордочесов вполне себе приличное племя фанатиков. Цивилизация нах. Всякую хрень типа: психонейролингвистическое программирование и управление персоналом не переношу на дух, потому они отправляются на обогрев юрты.
10. Строительство
Застрой землянок, подземных котеджей, антирадиационных вигвамов — под ключ. Бизнес будущего.
11. Виноделие и самогоноварение
Самогон — двигатель экономики
12. Боевые искусства, Методики обучения спецслужб
Ну сами понимаете...
13. Основы радио техники, практическая химия, физика
А так же теория индетерминизма, струн и торсионных полей несомненно поможет вам выжить
14. Животноводство
Одомашнивание и разведение злобных монстров, куда без них
15. Познавательная, развлекательная литература, энциклопедии
Иначе будет так:
Рррр, ААрр, ХРР, У-У-У, РГХ
Молчать! Слушай сюда мелюзга! (Кидает в толпу голодранцев мешок со свежими костями-мослами, те быстренько разбирают лакомства и мусоля хрящи, рассаживаются вокруг рассказчика)
Так вот, хоть я и был Паладином Ордена Паладинов Тамриэля я все равно согласился на эту рискованную сделку с Темными Эльфами, так как мне предложили в качестве вознаграждения Магический Меч Молний и 1000 золотых…

16. Технологии очистки воды, воздуха
Я например не сомневаюсь в необходимости очистки этого самого
17. Альтернативные источники энергии
Чтобы прочитать скачанный с нашего сайта архив с электронными версиями книг по выживанию, необходимо построить альтернативный источник энергии для питания вашего цифрового устройства, по схемам из электронных книг раздела «Альтернативные источники энергии» ) если вы не можете прочитать это сообщение значит у вас уже нет электроэнергии, следовательно вы не сможете прочитать о том как получить эту энергию, да и вообще ни чего не сможете прочитать ) Вы обречены ) вам остается только съесть флешку с книгами, помните кремний очень важный для любого живого существа минерал ) Приятного аппетита и удачи!

Список вошедших в сборник книг: (пока 95)

Пропитание, охота, рыбалка, заготовка

• Энциклопедия грибника
• Съедобные дикорастущие растения Пермского края и их использование
• Спутник следопыта
• Справочник грибника
• Следы зверей и птиц. Энциклопедический справочник-определитель
• Самоловы
• Самогон, наливки, настойки.Делаем сами
• Самогон и водки домашнего приготовления
• Самогон — 140 рецептов приготовления
• Про заготовки
• По следам лесных зверей
• Охотничьи самоловы и самоловный промысел
• Основы технологии сельскохозяйственного производства
• Мастерская рыболова
• Лесная кладовая
• Кухня Робинзона
• Консервирование, копчение, виноделие
• Как избежать голодной смерти
• Золотая книга домашнего консервирования
• Звери и их следы
• Домашнее животноводство

Медицина, хирургия, здоровье

• Энциклопедия лекарственных растений
• Фельдшер скорой помощи
• Руководство по акушерству
• Медицинский справочник туриста
• Лекарственные растения России. Иллюстрированная энциклопедия
• Лекарственные растения и их применение
• Всё решают секунды
• Военно-полевая хирургия. Практические занятия
• Военно-полевая хирургия учебник
• Военно-полевая хирургия
• Военно-полевая терапия
• Внутренние болезни. Военно-полевая терапия
• Большой справочник народной медицины
• Большая энциклопедия народной медицины

Изготовление, строительство, восстановление

• Справочник по производству цемента
• Секреты печного мастерства
• Самодельное туристское снаряжение
• Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
• Русская печь
• Очистка природных вод
• Очистка питьевой и технической воды издание 4
• Очистка питьевой и технической воды
• Как построить сельский дом
• Высокоэффективная очистка воздуха

Гражданская оборона, убежища, спасение, радиация

• Эксплуатация убежищ гражданской обороны
• Чрезвычайные ситуации. Защита населения и территорий
• Токсикология ОВ и защита от оружия массового поражения
• Справочник по радиационной безопасности
• Коллективные и индивидуальные средства защиты. Контроль защитных свойств
• Защита от радиоактивных излучений
• Гражданская Оборона СССР

Выживание, поведение

• Энциклопедия выживания. Один на один с природой
• Энциклопедия выживания
• Школа выживания. Обеспечение безопасности жизнедеятельности
• Школа выживания в природных условиях
• Учебник спасателя
• Учебник выживания в экстремальных ситуациях
• Техника выживания в экстремальных условиях
• Справочник сталкера. Азбука выживания
• Способы автономного выживания человека в природе
• Советы туристу. Школа выживания
• Самоспасение без снаряжения
• Руководство по выживанию.SAS
• Ориентирование. Преодоление препятствий. Следопытство
• Опасные ситуации техногенного характера и защита от них
• Как пережить конец света и остаться в живых
• Искусство оставаться в живых.36,6 градусов
• Выживание в экстремальных условиях
• Азбука выживания

Боевые искусства, оружие

• Чёрная медицина. Как защитить себя в мире насилия
• Учебник выживания спецназа ГРУ
• Террористическое и нетрадиционное оружие
• Стиль спецназа. Система боевого выживания
• Современный бой. Оружие и тактика
• Совершенный снайпер
• Партизанство. Вчера, сегодня, завтра
• Оружие ближнего боя России

Альтернативные источники энергии, генераторы

• Химические источники тока
• Спирт как моторное топливо
• Современные био-, бензо-, и дизель- генераторы
• Синтез моторного топлива. Сборник 2
• Синтез моторного топлива. Сборник 1
• Пищевой спирт получение, очистка, использование
• Печь на отработанном масле
• Переработка нефти
• Первичные источники тока
• Основы расчета, конструирования и технологии производства свинцовых аккумуляторов
• Котельные установки
• Искусственное жидкое топливо синтез моторных топлив из окиси углерода и водорода
• Герметичные химические источники тока для портативной аппаратуры
• Ветрогенераторы, солнечные батареи и другие полезные конструкции
• Биогаз. Голубое топливо из навоза
• Альтернативные Энергоносители

Скачать архив с книгами можно с народа lomasm.ru — ruiny (all books ver 1).rar (1.47 ГБ) в архиве книги в djvu \ pdf формате, описание к каждой прилагается.

Пока писал подумал добавить что-нибудь о дистилляторах.
Обсуждаем, критикуем, конкретизируем, добавляем своё.
Знаешь что-то о конкретной книге, можешь посоветовать еще?! Пиши!
Можно подумать над конкретным списком: название, авторы, редакция, где скачать\купить.

Спасибо друзьям за помощь.

• Радиоактивные частицы оседают и прилипают к поверхности плодов, ягод, мяса и иных продуктов, даже к соли и крупам. При попадании в открытые водоемы и колодцы радиоактивная пыль частично растворяется в воде, но при этом оседает на дно. Таким образом, потреблять в пищу продукты питания, находившиеся на открытом воздухе, запрещено, ровно, как и пить воду из открытых источников.

• Использовать для приготовления пищи и непосредственно потреблять можно только те продукты, которые во время радиоактивного излучения не находились на открытом воздухе. Безопасные продукты — это продукты, хранящиеся в погребах, подполах, холодильниках, плотно закрытой стеклянной или эмалированной таре, или были помещены внутрь различных материалов.

• Вода, пригодная для непосредственного потребления внутрь или приготовления пищи, может быть только бутилированной или взятой из защищенных колодцев. В зимнее время можно потреблять воду из водоемов, покрытых очень толстым слоем льда.

• Продукты, подвергшиеся радиоактивному воздействию вследствие ядерного взрыва, могут потребляться в пищу только после проведения процедуры дезактивации. Способ деактивации зависит от вида упаковки и вида самого продукта.

• Продукты, хранимые в герметичных стеклянных или металлических тарах, безопасны для человека. Однако перед вскрытием упаковки необходимо продезинфицировать саму тару. Для этого тара при помощи намыленных кусков ткани или щеток очищается и промывается чистой, незараженной водой. В качестве моющих средств можно использовать мыло или стиральный порошок. Жировая пленка с металлических частей тары должна быть удалена при помощи керосина или бензина, в крайнем случае чистой водой с содой.

• Продукты, хранимые в негерметичной таре (сливочное масло, маргарин, сыр и т.п.), дезактивируются методом снятия верхнего слоя при помощи ножа, тонкой проволоки или иного режущего приспособления. Толщина снимаемого слоя не должна быть менее 2−3мм (в идеале 0,5−1 см).

• Радиоактивные вещества с таких продуктов, как мясо, мясные деликатесы, колбасные изделия, рыба, плоды (овощи, фрукты), удаляются путем многократного промывания чистой водой или путем срезания наружного слоя толщиной не менее 0,5−1см.

• Сахар, крупы и иные сыпучие продукты, хранившиеся в таре, желательно пересыпать в чистую незараженную тару. Перед пересыпанием следует увлажнить водой зараженную тару с целью склеивания частиц радиоактивной пыли. В случае открытого хранения этих продуктов с них следует снять верхний слой в 3−4см.

• Молоко, зараженное радиоактивными веществами, можно переработать в масло или творог. Потреблять полученные продукты можно только после спада уровня радиации до допустимых норм.

• Жидкие зараженные продукты (вода, растительное масло) в течение 3−5 суток следует отстоять, затем снять верхний слой и лишь, потом принимать в пищу. Не лишней будет и дополнительная фильтрация жидких продуктов.

• В отсутствие покупных фильтров для очистки воды очистить воду можно при помощи песка, гравия и угля. Для этого необходимо на дно емкости с краном насыпать песок и гравий, положить на него уголь в тканевом мешке и залить воду. Через некоторое время воду можно сливать из емкости и потреблять в пищу. Еще один бытовой способ очистки воды заключается в выкапывании ямы на берегу водоема в 2−3 метрах от кромки воды. Вода, просачиваясь сквозь слой грунта, становится пригодной для питья.

• Отстаивание воды не дает таких хороших результатов очистки как фильтрация. Для отстаивания зараженную воду наливают в емкость и оставляют в покое на 12−15 часов, затем, когда радиоактивные частицы осядут на дно, верхний слой воды сливают в чистую посуду.

• После проведения процедуры деактивации продукты питания следует проверить на уровень радиации. Для этого необходимо приобрести радиометр или обратиться в лабораторию ГО или СЭС. Если показания радиометра показывают превышенный допустимые значения уровень радиации, то дезактивация повторяется.

Чеснок
Недаром киношных вампиров отгоняют бусами из чеснока — современные кровососы его тоже ненавидят. За несколько дней до похода следует начать есть чеснок по две дольки в день. Чесночные флюиды выходят с потом и гонят насекомых прочь.

Молоко
От солнечных ожогов или зуда от комариных укусов поможет молочная смесью — втирание ее в кожу дает почти мгновенное облегчение. Столовая ложка сухого молока размешивается с двумя ложками воды, размешивается — и мазь готова. Энзимы, которые содержатся в молоке, нейтрализуют яд насекомых и залечат ожоги.

Соль и сало
Чтобы облегчить зуд от укуса комара или клеща, следует смочить поврежденное место соленой водой, а потом смазать чем-нибудь жирным — куском сала или растительным маслом.

Лук
Если разрезать луковицу пополам и смазать ей открытые участки кожи, то насекомые не приблизятся. Впрочем, следует учесть, что и другие отдыхающие вряд ли приблизятся.

Кожура апельсина и лимона
Более приятный способ отогнать кровососов — цитрусовые. Следует снять кожуру с лимона или апельсина, сдавить ее так, чтобы пошел сок, и смазать им кожу.

Яблочный уксус
Метод, опробованный в американской армии: за три дня до полевых учений или марш-броска, солдаты начинали пить яблочный уксус — по столовой ложке трижды в день. Если продолжать это в течение всего похода, можно вернуться домой вообще без единого укуса.

Ваниль
Запах ванили нравится всем — кроме насекомых. Следует развести столовую ложку ванили в чашке воды, помазать этой ароматной микстурой открытые участки кожи. Комары, клещи и мухи не будут досаждать.

Деготь
Развести деготь с растительным или животным жиром 1/3, смазать открытые участки тела, правда воняет жутко.

Летом начинает активизироваться один из самых опасных пауков Каракурт или Черная вдова (black widow).
Встречаются в пустынной зоне Казахстана, в степях Астраханской области, Средней Азии, Иране, Афганистане, по берегам Средиземного моря и Енисея, в Северной Африке, Южной Европе и на юге Украины (Крыму и в Причерноморье), у меня на балконе (водился пару лет назад).

КАК УЗНАТЬ УКУС «ВДОВЫ». Не заметить укуса невозможно: в месте укуса сразу наступает боль, как будто укололся колючкой, в течение 10—15 минут она усиливается и распространяется на живот, поясницу и грудь.
Яд распространяется по лимфатической системе мгновенно. Проникает не под кожу, а в мышечную ткань.
У укушенного немеют ноги, кружится и болит голова, он психически возбуждается, появляется страх смерти. Его лицо при этом синеет, а пульс замедляется. Могут наступить судороги и рвота. Без лечения на 2—3 сутки пострадавший может умереть. Если человек выживает, то в течение 3—5 дней сильные боли лишают его сна, а слабость не отпускает еще дольше месяца. Поэтому после укуса каракурта первым делом нужно вызвать неотложку (в больнице пострадавшему должны уколоть противокаракуртную сыворотку — это самое эффективное лечение от укусов «черной вдовы»), а параллельно, пока не приехали врачи — оказать первую помощь. Наиболее эффективное лечение — введение противокаракуртной сыворотки.


Сыворотка-противоядие против укуса Каракурта может оказаться значительно опаснее, чем сам укус паука. Дело в том, что те осложнения, которые возникают при введении сыворотки, они чреваты серьезными очень последствиями. Это различные аллергические и, не дай бог, анафилактические реакции. Вплоть до анафилактического шока. И вплоть до молниеносной формы, когда там решают доли секунды. Даже в лечебных учреждениях при молниеносной форме анафилактического шока справиться с этим очень-очень сложно.
За неимением сыворотки можно спастись применив другие препараты: хорошие результаты дает внутривенное введение новокаина, хлорида кальция и гидросульфата магнезии.
Лишний раз убеждаюсь в том что хлорид кальция обязательно должен быть в аптечке выживальщика.


КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НАДО ПРИНИМАТЬ ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА
Проблемой протравления очагов популяции паука давно никто не занимается. Поэтому всем отдыхающим и проживающим в степной зоне следует соблюдать правила.

Они просты: не следует бросать одежду на землю, тщательно осматривать затененные участки, куда вы намереваетесь прилечь (лучше всего вообще не дремать среди дикой природы), закрывать плотно окна и двери автомашин, палаток, всегда смотреть себе под ноги. И классическое: прежде чем обуться — вытряхнуть ботинки.

ДОСЬЕ НА КАРАКУРТА
Второе название этого паука — «черная вдова». Так этого паука прозвали потому, что он имеет черную окраску (с красными точками), и самки съедают партнеров после спаривания.
Каракурт любит обитать в пустынных местах, на склонах оврагов, в степях. С наступлением жары «черные вдовы» начинают мигрировать, разыскивая новые безопасные места. В этот период самки становятся агрессивными и могут, если их тревожат, кусать людей. Особенно не любят вдовы, если тревожат их гнездо (обычно они вьют его в нижней, тенистой половине камня) или прижимают к себе.
Яд каракурта в 15 раз ядовитее яда одной из самых страшных змей — гремучей, хотя по большей части у разных видов Черной вдовы яд в разной степени опасен, самый опасный яд у южноамериканских разновидностей.


В первую очередь действие его яда направлено на парализацию нервной системы. Пик действия яда приходится на двенадцатый час после укуса. Каракурт активен в течение всего лета, именно в эту пору он начинает размножаться и становится более раздражительным. Чем жарче погода, тем агрессивнее паук. Но если его не тревожить, он, как правило, не склонен к агрессии.

Слухи о том, что каракурты озлобились и стали нападать на людей, — неправда. Паук не настолько развитое существо, чтобы нападать на людей из ненависти или мести. Он кусает только тогда, когда сам человек создает угрозу для его жизни, — каракурт защищается.
Почему каракурт стал ближе к человеку? Да потому что мы сами создаем условия для его миграции. Оставляем на берегу консервные банки, создаем стихийные свалки мусора. Все это является отличным жилищем для паука.
Днем они спят в расщелинах и только к вечеру покидают свои жилища.


ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
КАК НАДО
1. На доврачебном этапе первым делом нужно промыть ранку слабым раствором марганцовки (перманганата калия), перекисью водорода или спиртом.
2. Второе, что может помочь — это охлаждение места укуса. Если сделать это в течение 30 минут, то всасывание яда замедлится. Для этой цели подойдет холодный компресс, лед или металл.
3. Третье, что нужно сделать, — это зафиксировать укушенную конечность в неподвижном положении. Это может замедлить всасывание яда.
4. При возможности моментально выдавить, высосать яд — но не рекомендуется, так как в этом случае можно инфицировать рану и лечить укушенного придется еще и от вторичной инфекции.
5. Примите обезболивающее, пейте много воды — яд будет разбавляться в крови и выводиться естественным путем, соответственно и интоксикация будет снижаться.

КАК НЕ НАДО
1. Не надо прижигать ранку спичкой, как это часто рекомендуют неспециалисты: достоверных данных о том, что яд разрушается от воздействия высокой температуры, нет.
2. Не надо накладывать жгут — на конечность и так действует яд, и если нарушить её кровоснабжение жгутом, то конечность может омертветь в течение нескольких минут, а после снятия жгута продукты распада тканей отравят организм сильнее яда.
3. Не надо делать надрезы возле ранки — так вы только рискуете занести туда инфекцию.


linker linker

Любительское выращивание грибов мы рекомендуем начать с вешенки. Этот вкусный гриб как нельзя лучше приспособлен к культивированию в домашних условиях. Он обладает целым рядом ценных качеств: неприхотлив и скороплоден, от посадки до сбора первого урожая проходит 30-40 дней; высокоурожаен — с 1м2 можно снимать до 10 кг грибов в месяц. Грибы вешенки самые простые и наименее дорогие в искусственном выращивании. Они буйно разрастаются на всех видах твердой древесины, на древесных побочных продуктах (опилки, бумага, солома хлебных злаков, стебли и кочерыжки кукурузы, на сухих измельченных волокнах сахарного тростника, остатках кофе (оболочки, кожура, стебли и листья кофе), шелуха семян хлопчатника, лузга подсолнечника и на других материалах, слишком многочисленных чтобы упомянуть.

В природе вешенка широко распространена и ее часто можно встретить в осеннюю пору на ослабленных и мертвых деревьях, пнях, валеже. Любит она прохладную погоду, не боится даже заморозков, ее плодовым телам не страшны морозы до -5С.

Выращивать вешенку стали сравнительно недавно, в начале нашего века. Сначала применялся экстенсивный способ выращивания гриба. Бревна лиственных пород деревьев распиливали на бруски, просверливали в них отверстия и помещали туда кусочки шляпки гриба, а в последствии мицелий. Из таких искусственно зараженных брусков на лесных полянах устраивали грибные плантации. То есть выращивая таким образом гриб идут по пути подражания природе, т.е. культивируют вешенку на пнях и бревнах. Экстенсивный способ подойдет тем любителям, кто располагает дровяной древесиной имеет мало времени для ухода за грибами.

Но мы не будем подробно рассматривать этот способ выращивания вешенки, поскольку у него очень много недостатков: полная зависимость от капризов погоды, зарастание длится 2 — 3 месяца, очень низкая урожайность. Тем, кому не нравится сидеть и ждать, когда можно будет собирать урожай, предлагаем простой способ получения грибов независимо от климатических факторов и даже времени года. Для выращивания вешенки в домашних условиях мы рекомендуем в качестве субстрата использовать солому злаковых культур (пшеница, рожь, ячмень) или лузгу подсолнечника. Обработка этих субстратов несколько отличается, поэтому мы рассмотрим их отдельно, но ЛЮБОЙ СУБСТРАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ СУХИМ, ЧИСТЫМ, БЕЗ ПОСТОРОННИХ ПРИМЕСЕЙ, ЗАПАХОВ И ПЛЕСЕНИ.

Солома злаковых культур в этом отношении наиболее распространенное сырье для вешенки. По степени уменьшения урожайности вешенки субстраты из соломы различных зерновых культур располагаются следующим образом: пшеничная, ржаная, ячменная, овсяная. Соломины должны быть широкие, пористые, не подмокшие и не инфицированные. Солома требует измельчения, а лучше плющения, но и на неизмельченной получаются хорошие урожаи. Особенности субстратов из соломы злаковых культур в том, что в зависимости от вида, сорта, зрелости, способа хранения, по-разному происходит влагонасыщение. Если, например, для прошлогодней пшеничной соломы бывает достаточно 40 минут замачивания в холодной воде, то для соломы этого года, особенно недавно после сбора, могут потребоваться сутки или больше, обработка химическими веществами или механизмами для частичной деструкции воскового слоя. Аналогичные колебания характерны для партий соломы с разных полей, разных способов хранения, измельченной и не измельченной, стогованной или брикетированной. Поэтому желательно брать солому у одного производителя, если нет возможности запастись в норме годовой потребности. Если солома свежая и с толстым восковым налетом она требует дополнительного замачивания до 12 часов.

В домашних условиях широко распространена гидротермическая обработка (обработка водой).
Возьмите ёмкость (кастрюлю, бочку) большого объёма, утрамбуйте в неё солому. Субстрат утрамбовывать плотно, но не чрезмерно, залить водой (желательно теплой) и подогревом довести до температуры 65-70С (солому не варить!). Выдержать при такой температуре 3 часа, слить воду, охладить до 20-25С. Субстрат можно выложить на любую поверхность, основная задача — это удалить лишнюю воду, подойдёт ванна или стол, под две ножки которого, кладут бруски, чтобы образовать угол наклона.

Когда температура субстрата понизилась до + 20-25С, переходите к посадке. Пока субстрат остывает (15-30 минут), у Вас есть время подготовить место, где будет проходить инокуляция (оно должно быть максимально чистое), полиэтиленовый мешок и посевной мицелий. Полиэтиленовые мешки применяют самых разнообразных размеров. Не рекомендуется применять мешки шириной более 50 см.

На дно пакета насыпьте субстрат, хорошо утрамбуйте, положите слой мицелия и т.д. пока не будет заполнен весь пакет. Свободных полостей у пленки не должно быть. Норма посадки мицелия вешенки 3-5% от веса готового субстрата.

Лузга подсолнечника, несмотря на кажущуюся технологичность и отсутствие необходимости измельчения — сложный субстрат. Каждую партию с разных перерабатывающих предприятий необходимо проверить на наличие остатков ядра. Если его количество в пределах 3-5% от веса — это нормально и способствует повышению урожайности грибов при соответствующей обработке. В отличие от соломы, лузгу используют свежую, так как при длительном хранении она сильно инфицируется и становится непригодной для культивирования.

Отрицательным является также то, что летом из-за сильного разогрева внутри блоков мицелий погибает и работать на этом сырье можно лишь с октября по май. Особого отношения требуют подбор способа термообработки, нормы внесения посадочного материала, температуры инкубации, соотношения диаметра и высоты мешков.
Лузгу рекомендуется за максимально короткий промежуток времени довести до температуры 90С, выдержать 1-2 часа, слить — промыть холодной водой, дать стечь 15-30 минут и производить инокуляцию.
Следует помнить следующие правила.

1. Старайтесь рассеять мицелий по всей площади так, чтобы 80% было ближе к стенкам пакета, а 20% в середине.
2. Чем больше слоев будет в Вашем мешке (не менее 12), тем быстрее субстрат обрастет мицелием.
3. Заканчивая трамбовать, оставьте место для завязки.
4. Утрамбовывайте субстрат с максимальным усилием.
5. Перфорация пакета выполняется в виде дырок (10-20 на мешок), уголков или разрезов (4X4 по 7-8 см).
6. Пакет, наполненный субстратом и мицелием называется «блок».
7. Поставьте блоки в темное место с температурой +20С, лишняя влага может стекать через отрезанные уголки пакета.
8. Температура воздуха выше +24С может привести к гибели мицелия, т.к. внутри субстрата поднимется до 30-35С.
9. На 2-3 день можно будет заметить, как вокруг зёрен мицелия возникает белый ореол из тоненьких белых ниточек — гиф гриба.
10. Если всё было сделано правильно, через 14-16 дней, Ваш блок будет полностью освоен мицелием и будет иметь вид белого монолитного блока. При наличии небольшого количества заражённых конкурирующими плесенями мест, вешенка будет плодоносить, но конечная урожайность снизится.
11. Перенесите блок на место плодоношения — это должно быть светлое, прохладное, спрятанное от прямых солнечных лучей место (подвал, сарай, северная сторона, затененный деревьями участок).
12. Ещё через 10 дней можно будет заметить, как возле дырок появятся бугорки — это примордии (завязи будущих грибов).
13. На протяжении всего периода до появления примордиев, весь уход заключается в поддержании необходимой температуры и влажности, периодическом опрыскивании блока.
14. За несколько дней из примордиев вырастают взрослые грибы, причём, чем выше температура, тем быстрее развитие. Но качество плодовых тел при повышенной температуре хуже.
15. Во время роста грибы очень чувствительны к сухости воздуха и недостаточной вентиляции. Несоблюдение условий выращивания может привести к снижению урожая, появлению мелких грибов светлой окраски, развитию деформированных грибов, отмиранию зачатков.
16. Грибы любят влажность, но они не рыбки и в воде не живут. Непосредственно зачатки грибов поливать не следует, это может привести к их гибели.
17. Когда у шляпок грибов на верхушке сростка выровняются края, настает время собирать урожай. Грибы срывают сростками.
18. Используя этот метод, и немного поэкспериментировав, Вы не только обеспечите свой дом ценным, питательным и деликатесным продуктом, но и научитесь получать урожай на заранее запланированную дату.
19. Нельзя использовать методы домашнего любительского культивирования для промышленного выращивания грибов.

Выращивание кольцевика в усадьбе и в саду

Кольцевик морщинисто-кольцевой (Stropharia rugoso-annulata) гриб с выпуклой кирпично- красной шляпкой и толстой белой ножкой в молодом возрасте похож на белый гриб. Однако в отличие от белого гриба кольцевик относится к пластинчатым грибам. Край шляпки имеет покрывало, которое разрывается при созревании гриба и сохраняется в виде кольца на ножке. Остатки покрывала часто остаются на шляпке. Кольцевик – это вкусный съедобный гриб. Он имеет приятный аромат и богат витаминами группы В.
Кольцевик растет и образует плодовые тела на субстрате, приготовленном из соломы различных зерновых культур или из костры льна без каких-либо примесей органического (птичий помет, навозная жижа) или неорганического происхождения. Опилки, навоз, листья или сено в качестве материала для питательной среды непригодны. Солома для выращивания кольцевика должна быть свежей, желтого цвета, блестящей и ломкой, без загрязнений и без плесени. В США культивируют кольцевик на щепе ольхи и других деревьев лиственных пород без каких либо добавок. Считается, что на глинистой почве культивирование кольцевика удается лучше, чем на песчаной, что видимо связано с пересыханием субстрата на песке.

Подготовка грядки для кольцевика на основе соломы
Для устройства грядки площадью 1м квадратный требуется 25 кг сухой соломы. Перед устройством грядок солому следует увлажнить до такой степени, чтобы при сжатии её в ладони между пальцами появились отдельные капли воды (оптимальная влажность должна составлять 70 – 75%). Для увлаженеия соломы, которую укладывают конусообразно на уплотненную поверхность, применяют дождевание 2-3 раза в день или полив из шланга с рассекателем. Период увлажнения продолжается, в зависимости от температуры воздуха от 5 дней летом до 10 дней при низкой температуре. Во время приготовления большого количества соломы необходимо в период увлажнения конусообразную кучу 2-3 раза переворошить.
В случае устройства грядок на садово-огородном участке солому можно предварительно замочить в бочке или бассейне на 48 часов. Увлажнение соломы перед посадкой грибницы- основное условие успешного выращивания кольцевика. Подача воды в более поздний период, после прорастания грибницы, вредна.
Высота грядки должна быть 25 см, ширина 50-80 см. Перед укладыванием последнего слоя соломы измельченную в ладонях грибницу (мицелий) равномерно насыпают на поверхность грядки и прикрывают её слоем соломы толщиной 5-8 см. Мицелий вносят в кол-ве от 1,0 кг на 1 м квадратный грядки. Сразу же после посадки грядки следует покрыть влажными джутовыми мешками или несколькими слоями влажной газетной или гофрированной бумаги. В связи с тем, что солома очень упруга и не смотря на утрамбовку, приподнимает мешки или бумагу, на неё следует накладывать планки, придавливая их камнями. Необходимо также следить, чтобы мешки или бумага всегда были влажными. В случае же пересыхания их следует слегка оросить, однако при этом вода не должна проникать в субстрат. Прорастание грибницы продолжается, в зависимости от температуры, 3-5 недель. За это время грибница осваивает весь субстрат.

Покровная почва
Обычно грибы образуются в зоне контакта соломы и почвы. Поэтому для получения урожая по всей поверхности на субстрат, освоенный мицелием кольцевика, наносят покровную почву. В качестве покровной почвы можно использовать смесь, состоящую из торфа и садовой земли в соотношении 2:1. В отличии от шампиньона покровная почва для кольцевика не должна содержать известняк, мел или известь. Годится садовый чернозем без добавок. Хорошо показали себя лесные почвы как из-под хвойных, так из-под лиственных пород деревьев.
Подготовленную покровную землю наносят на выровненную поверхность грядки слоем толщиной 5 см. На 1 л кубический требуется около 10-ти литровых ведер покровной земли. Грибы могут вырасти на покровной почве спустя несколько недель после врастания в неё грибницы.

Культивирование кольцевика на щепе
Смесь готовят из щепы лиственных пород деревьев, например ольхи. Щепу трамбуют в виде грядки высотой 30-40 см и несколько дней обильно поливают утром и вечером. В щепу вносят мицелий на основе опилок в кол-ве 1 кг на 1м квадратный. За 2-3 недели происходит обрастание субстрата и появление длинных тяжей (ризоморф). Через 8-9 недель на поверхности становятся видны колонии мицелия. Через 12 недель формируется сплошной мицелиальный мат. Когда в конце лета температура снижается до +15С, начинается обильное плодоношение кольцевика.
Кольцевик может плодоносить с августа, когда ночная температура существенно понижается. Для улучшения плодоношения кольцевика после разрастания грибницы в субстрате на поверхность 8грядки можно нанести 5 см. покровной почвы.

Плодоношение кольцевика
Плодоношение кольцевика обычно приходится на конец августа – начало сентября. Грибы редко вырастают сплошным ковром по поверхности грядки. Они образуются и на грядке и рядом с ней. Ризоморфы кольцевика могут тянуться за пределы гряд на десятки метров и там образовывать плодовые тела. Если сделать грядки в мае, то урожай можно получить в мае, если позже, плодоношение может наступить в следующем сезоне после зимы. Особенно хороши похожие на подосиновики плотные и яркоокрашенные молодые грибы.
Более надежно осеннее выращивание (при посеве грибницы с 1 сентября по 1 октября). Это обусловлено тем, что субстрат на зиму утепляют (соломенными матами, листьями, слоем почвы), что обеспечивает постепенное равномерное пронизывание его грибницей до наступления весны.

Кольцевик в теплице
В теплице можно создать идеальные условия для роста кольцевика. Оптимальная температура для развития грибницы 25С. Высокая относительная влажность воздуха в теплице не дает пересыхать субстрату и способствует более скорому появлению плодовых тел. В период прорастания грибницы теплицу не проветривают во избежании пересыхания субстрата и покровной почвы. После появления зачатков плодовых тел требуется проветривание теплицы свежим воздухом и легкий периодический полив грибов. Политые грибы должны успеть просохнуть до следующего полива.